Arizona et Utah 2025

Avant le grand départ pour notre roadtrip dans le nord de l’Arizona, (un poil) dans le Nevada et en Utah, on a fait quelques jolies balades autour de Tucson.

Il y a quatre jours, on est montés vers le mont Lemmon, une montagne au nord de Tucson, à une heure de route, qui culmine à 2791 mètres. Il y a même une petite station de ski ici qui fonctionne quelques semaines l’hiver ! On est monté jusqu’au village de Summerhaven, 71 habitants, haut lieu de villégiature pour les habitants de la région qui trouvent ici dans la fournaise de l’été, de la fraicheur, une belle forêt et un petit lac, le Rose Canyon Lake qui survit ici grâce à un petit barrage. Beaucoup de pêcheurs et de campeurs viennent se reposer ici.

En montant de Tucson, la végétation change au fur et à mesure de l’altitude, et à partir de 1200 mètres d’altitude, plus de cactus, mais les pins prennent vite leur place.

Hier, on est allés marcher avec Phoebe dans le parc d’Agua Caliente. Véritable oasis de fraîcheur au milieu du désert, 3 petits lacs abritent tortues, poissons, et tout un tas d’oiseaux, au milieu des palmiers.

On a eu droit à une belle journée de mousson il y a trois jours, avec un ciel chargé, beaucoup de pluie, et une température qui a baissé de 20 degrés ! Ca ne dure jamais longtemps, et le soleil et la chaleur sont vite revenus !

On quitte Tucson lundi ! Plein de chouettes trucs à découvrir nous attendent !

A bientôt !

On a quitté Tucson ce matin pour 3 semaines de roadtrip entre le Nevada, l’Utah et l’Arizona ! Des coins dans lesquels nous sommes déjà passés, des endroits merveilleux dans les plus belles régions de l’Ouest

Américain, mais cette fois, on va essayer de sortir un peu plus des sentiers battus, en évitant les grands parcs nationaux, et en nous concentrant sur les terres plus isolées, moins touristiques, moins connues. Des sites à côtés desquels nous sommes passés, sans le savoir ou sans avoir le temps de nous y arrêter…

On est donc partis ce matin, sous les nuages et une petite pluie fine qui annonce sans doute une journée de mousson. Arrivés vers Phoenix, le soleil est revenu et ne nous a plus quittés ! Il a fait très chaud, jusqu’à 44 degrés, mais on a passé la plus grande partie de la journée en voiture. Première étape obligée, il faut qu’on s’éloigne au maximum de Tucson pour nous rapprocher de la région qu’on va explorer ! On a roulé un peu plus de 8 heures pour parcourir environ 750 km !

Premier arrêt, Havasu Lake. C’est un lac de barrage sur le Colorado, à la frontière entre la Californie et l’Arizona. C’est un lieu de villégiature pour les Américains, qui peuvent pratiquer leurs activités favorites, du bateau, et du camping. C’est un écrin de verdure au milieu du désert, dans une ancienne région volcanique qui laisse encore apparaître des millions d’années plus tard les gigantesques coulées de lave qui ont façonné la région. On a longé un long moment le Colorado, bien rempli en cette saison.

On a ensuite fait une petite halte dans la ville de Lake Havasu City, qui comme son nom l’indique est au bord du lac. La ville n’a pas grand intérêt, sauf pour ceux qui viennent ici pour les sports nautiques.

Une étrangeté attire l’œil ici, et des millions de touristes aussi. Dans cette petite ville, on peut admirer le London Bridge. C’est un pont qui enjambait autrefois la Tamise à Londres, qui a été entièrement démonté et transporté pierres par pierres sur un bateau pour être remonté à l’identique ici, pour traverser un canal creusé pour l’occasion ! Il a été acheté en 1968 par un entrepreneur, McCulloch, pour être donc installé à Lake Havasu City, ville qu’il avait lui-même fondé 5 ans auparavant… Un petit village anglais en carton pâte est sensé recréer l’ambiance du bord de la Tamise.

Dernière étape, la petite ville de Oatman, qu’on a rejointe en prenant un long tronçon de l’Historic Route 66 ! Cette route légendaire, une des premières autoroutes du pays, partait de Chicago, dans l’Illinois, traversait le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique et l’Arizona avant de se terminer à Santa Monica, en Californie, couvrant un total de 2 448 miles (3 940 km). Elle a été inaugurée le 11 novembre 1926. Il n’en reste plus grand chose, quelques portions ont été sauvées, mais la plus grande partie du trajet a été soit totalement abandonnée soit transformée en autoroute…

La portion que nous avons suivie, du Lake Havasu à Kingman est magnifique et passe dans des paysages grandioses !

A mi-chemin, nous avons fait un stop à Oatman, petit bled presque fantôme de l’Ouest, ancienne ville minière, qui a réussi à garder de l’attractivité grâce aux centaines d’ânes qui vivent là. Ce sont les descendants des pauvres bêtes qui étaient utilisées au début du siècle par les mineurs pour tirer leurs chariots. Ils déambulent maintenant dans la ville et autour, ont bien compris que les touristes étaient heureux de les nourrir et ont donc permis à ce trou un peu paumé de survivre !

En sortant de la ville on a eu la chance de croiser un coyote qui a accepté de rester quelques minutes pauser pour nous !

On a donc fini par rejoindre notre destination, la ville sans intérêt de Bullhead City, au bord du Colorado. Petite caractéristique très typique de ce grand pays de fous, le fleuve sert de frontière entre l’Arizona et le Nevada. Sur l’autre rive, c’est la ville de Laughlin, appelée aussi la petite Las Vegas. Un pont à traverser, et on se retrouve au milieu des dizaines de casinos, alors que cette pratique est interdite en Arizona !

Demain, on part vers le Lake Mead, avec plein de trucs à voir en route !

A demain !

On est repartis ce matin vers le nord. Premier arrêt, une ancienne ville minière dans le Canyon d’El Dorado, dans les monts Eldorado… Ce qui doit vous suffire pour comprendre qu’ici, on a trouvé de l’or, beaucoup d’or ! La région a été baptisée ainsi en 1775 par les espagnols.

Il y a deux sites différents ici, la ville de Nelson, et la Gohst Town.

Nelson fut le théâtre de l’une des premières grandes découvertes d’or au Nevada et de l’un des plus importants booms miniers de l’histoire de l’État. De l’or et de l’argent y furent découverts vers 1859. La ruée vers le canyon commença en 1861 : plusieurs camps miniers y furent établis et un bateau à vapeur accostait à l’embouchure du canyon sur le fleuve Colorado, appelé Colorado City.

À son apogée, la région s’est forgée une réputation de rudesse et d’anarchie. Pendant la guerre de Sécession , des déserteurs des armées de l’ Union et des Confédérés s’y sont aventurés, espérant qu’un endroit aussi isolé serait le dernier endroit où les autorités militaires les chercheraient.

Parmi les premières mines établies figurait la tristement célèbre mine de Techatticup, au milieu du canyon. Les conflits sociaux et les désaccords concernant la propriété et la gestion donnèrent lieu à des meurtres si fréquents qu’ils en devinrent monnaie courante. Malgré sa réputation sinistre, la mine, comme d’autres de la ville, produisit plusieurs millions de dollars d’or, d’argent, de cuivre et de plomb. Les mines du canyon furent en activité de 1858 environ à 1945.

La communauté appelée Nelson doit son nom à Charles Nelson , un chef de camp qui fut tué chez lui, avec quatre autres personnes, en 1897 par l’Indien renégat Avote.

Il ne reste plus grand chose de la ville de Nelson qui a été engloutie en 1974 par une crue soudaine et énorme, un mur d’eau de plus de 12 mètres de hauteur a emporté la plus grande partie de la petite ville. Aujourd’hui, il reste une centaine d’habitants à Nelson.

La ville fantôme est elle à quelques km plus haut, sur l’emplacement de l’ancienne mine de Techatticup.

En 1994, Tony et Bobbie Werly, deux frères ont acheté la ville. Ils ont voulu en faire une attraction touristique. La mine a donc été restaurée. Dans les années 2000, des clips vidéos, des films ont également été tournés ici. Le plus célèbre d’entre eux est certainement « 3000 Miles to Graceland » avec Kurt Russel et Kevin Costner. Le site est aujourd’hui un mélange d’anciens bâtiments et d’amoncellements d’objets et véhicules typiques en tout genre. Pour 1 dollar par personne, on peut déambuler au milieu des carcasses de vieilles bagnoles et d’anciens bâtiments. C’est plus un musée à ciel ouvert qu’une véritable Ghost Town, mais le lieu est très sympa et vaut la visite !

Dans une grange, au milieu d’autres trucs tout aussi improbables, on a trouvé la machine à voyager dans le temps d’H.G. Wells ! Les amateurs de Big Bang Theory peuvent aussi la reconnaître (même si c’est un modèle un peu différent), Leonard en avait acheté un modèle dans un des épisodes !

Après cette balade, on a continué la route vers le Lake Mead. situé à quelques km de Las Vegas, c’est un gigantesque lac de barrage formé par le barrage Hoover. C’est même le plus grand réservoir des USA en capacité !

En plein désert, voir ces immenses étendues d’eau est toujours surprenant. L’endroit est très beau, et le bleu de l’eau contraste fortement avec la rudesse du désert qui l’entoure !

On a continué la remontée vers notre hôtel, dans la petite ville de Moapa Valley, en passant par un State Park du Nevada, le très bien nommé Valley of Fire !
Ici, petit à petit, le désert change de couleur et commencent à surgir de magnifiques rochers rouges, la très belle Navajo Stone, qui forme les paysages qu’on préfère dans l’Ouest américain !

Dans un petit canyon, de magnifiques pétroglyphes, preuve encore une fois que ces régions si difficiles à vivre ont été habitées pendant des centaines d’années !

Un peu avant la sortie du parc, on a croisé des Bighorn Sheep, des mouflons d’Amérique en balade le long de la route !

On a ensuite rejoint notre hôtel tout près le là, à Moapa Valley et on a profité de la piscine après cette journée encore très chaude (44 degrés !).

Demain on va visiter deux spots dans le coin et on dort encore dans cet hôtel !

A demain !

On a quitté l’hôtel ce matin, direction Gold Butte, un site très reculé accessible par une très longue piste un peu difficile !

On a fait un premier arrêt à Little Finland, un endroit très beau ou l’érosion a créé dans les roches rouges des formes légères et torturées. La falaise qui les abrite est au bord d’un très grand wash, ces lits de rivières qui ne se remplissent d’eau que pendant les fortes pluies. Ils n’en sont que plus dangereux, ce sont ces endroits sujets aux flash flood, comme celui qui a dévasté une région du Texas il y a quelques semaines. L’eau peut monter très vite et dévaler des sols très secs. Quand on part sur ces spots, on vérifie toujours la météo, du coin, mais aussi celle d’un peu plus loin, l’eau peut arriver de plusieurs km !

Tout d’un coup, surgit de nulle part, un énorme taureau est apparu dans le wash. Pas besoin de cours d’éducation sexuelle pour voir que c’était bien un taureau ! Il est resté un moment nous observer de loin, et nous jugeant sans intérêt, a repris son chemin. On est là à plus de 50 km de toute habitation ! Les élevages sont souvent ici en open range, sans clôture et le bétail va à sa guise se nourrir. Un vrai pays de Cow-boys !

C’était aussi une bonne occasion de faire une première sortie du drone pour voir de plus près ces découpes dans la Navajo Stone !

On est restés un moment ici à admirer le paysage, avant de reprendre la route vers Gold Butte, à plus de 20 km de piste de là !

Et là, premier coup dur, celui qu’on redoute un peu à chaque fois qu’on est sur une piste, on a crevé !

Une bonne heure pour changer la roue, installer la galette sous un beau soleil et 40 degrés, et on a décidé d’annuler nos visites, trop risqué sans roue de secours, avec une roue merdique, sur une piste difficile ! On a donc pris la décision de repartir vers la civilisation, et de filer, une fois les 50 km de piste retour, vers Las Vegas, pour changer de voiture ! Il semble que la notre avait de toutes façon un petit problème de train avant, la roue qui a crevé était très usée sur sa tranche !

On a donc parcouru les 50 km de piste et encore 50 km d’autoroute pour atteindre enfin Las Vegas, seule ville du coin ou on peut trouver tous les loueurs !

Une fois la nouvelle voiture récupérée, une énorme Ford Expedition, on a fait une petite visite de Las Vegas pour Phoebe, en longeant le Strip, la célèbre avenue autour de laquelle sont installés tous les plus grands et les plus fous des hôtels !

On est rentrés à l’hôtel vers 19 heures, après une longue journée éprouvante ! Demain on part encore un peu plus vers le nord, à Saint George, notre première étape en Utah ! On y reste 4 nuits, il y a plein de trucs à voir dans le coin…

A demain !

Et non, pas de neige à Snow Canyon ! Mais de magnifiques roches rouges et blanches. C’est un State Parc de l’Utah, à quelques km de Saint George, la ville où on va rester quelques jours. On y est arrivés après un peu plus d’une heure de route de Moapa Valley. On est passés en cette centaine de km du Nevada à l’Arizona et enfin à l’Utah !

Snow Canyon est situé dans le désert des Red Cliffs et c’est un canyon creusé entre les Red Mountains Navajos, et un gigantesque volcan éteint, le Santa Clara.

Les coulées de lave sont partout et le noir de leurs roches tranche avec le rouge et le blanc des montagnes autour.

On a commencé la journée par la visite d’un tout petit slot canyon, Jenny’s Canyon. Il est très étroit et très court, quelques dizaines de mètres, mais c’était une bonne mise en jambes !

Pendant notre pause pique-nique, on a rencontré une famille du coin qui nous a montré un truc qu’on connaissait mais qu’on avait jamais vu, les Navajo Marbles, appelées aussi Moqui Marbles (Moqui étant l’ancien nom des indiens Hopi). Ce sont de petites sphères de couleur brun-noir, composées d’oxyde de fer et de grès, formées sous terre par la précipitation de minéraux ferreux provenant d’eaux souterraines. On les trouve en de nombreux endroits du sud de l’Utah, encastrées ou rassemblées en « flaques » au sol, près d’affleurements de grès Navajo du Jurassique. Avec l’érosion, ces morceaux de métal et de grès se détachent et prennent une forme de bille. Ils nous ont montré juste à côté de là, où elles se formaient et on en a trouvé plein !

On ensuite a fait une belle marche de 4 km pour aller voir un tunnel de lave et nous balader un peu dans cet environnement hostile ! Il fait un peu moins chaud qu’au Nevada, on est un peu plus en altitude, mais il fait quand même 35 degrés…

On est ensuite arrivés à un grand tunnel de lave. Ils sont formés par une coulée volcanique qui s’est refroidie en surface en formant une croûte solide mais dont le cœur est resté fluide, permettant à la lave de continuer à s’écouler. Lorsque la coulée cesse d’être alimentée par l’éruption, elle se vide et laisse une cavité en forme de galerie. Les tunnels de lave sont associés à un volcanisme effusif (volcans rouges), généralement de type basaltique. Je suis descendu à l’intérieur, mais la pétoche et une forte odeur de déjections de chauves-souris m’ont fait faire demi-tour assez vite ! On ne se rend pas bien compte sur les photos, mais l’entrée du tunnel mesure au moins 20 mètres de haut !

On a fini la balade, et on a passé la soirée à l’hôtel à Saint-George.

Demain, on part en visite vers Cathedral Gorge State Park, site réputé, où l’érosion a sculpté des motifs spectaculaires et uniques dans l’argile bentonite tendre. Cet argile bentonite est un type d’argile issu du vieillissement de cendres et de roches volcaniques.

A demain !

C’est un petit parc de l’état du Nevada, à un peu plus d’une heure de route de Saint George. C’est même l’un des quatre parcs d’État originaux du Nevada créés en 1935.

Et il est spectaculaire ! Ce sont des collines de bentonite, une forme d’argile créée par la succession de couches de cendres volcaniques. La nature s’en est donné à cœur joie ici, sculptant des formes élancées, de très nombreux slots canyons, le tout ressemblant à des cathédrales. Les parois sont parfois très hautes, plus de 20 mètres !

Le site est petit, il mesure moins d’un km et demi de long.

Sur la route, on a croisé une ancienne mine d’argent abandonnée dans les années 40, l’occasion de faire quelques photos…

Demain, on reste dans le coin autour de Saint George pour de nouvelles promenades !

A demain !

On a fait pause aujourd’hui ! Quelques petites balades en ville, piscine et sieste pour recharger les batteries !

Ce soir on est monte sur les hauteurs de la ville vers Pioneer Park pour admirer le coucher de soleil. Le coin offre de jolies vues sur la ville entourée de magnifiques rochers rouges.

Les lumières changent de minutes en minutes et éclairent le paysages dans de belles teintes rouges, rosées…

Demain on repart en balade vers Zion National Park avec pas mal de trucs à voir !

A demain !

On est partis à quelques km de Saint George, vers le petit bled de Kanarra, et tout prêt du magnifique Zion National Park. On retrouve là les paysages caractéristiques de ce parc : de grands canyons très profonds entourés de parois verticales vertigineuses.

Le petit Spring Creek Canyon par lequel on a commencé est très sympa. on a marché près de 7 km pour atteindre la partie où il se transforme en slot canyon. Le début du parcours est large, il y a beaucoup de végétation et au bout de 3 km on atteint la partie du canyon où les parois se rapprochent. On a suivi un petit ruisseau, et la balade est très belle ! Au niveau couleur, plus on se rapproche des roches rouges, plus le canyon se rétrécit !

Après cette belle marche, on a repris la voiture pour aller tout près, sur un site qui fait partie du Zion National Park, Kolob Canyon.

Ici, la vue est incroyable. On suit une route panoramique, entourés de parois de grès rouge immenses. Les points de vue sont magnifiques ! Au bout de la route qui fait une dizaine de km on a fait une petite marche pour avoir d’autres points de vue. La région est vraiment splendide et comme toujours, très changeante ! On passe en quelques centaines de mètres des falaises rouges aux vallées vertes.

Demain on quitte Saint George pour aller encore une peu plus au nord. Une grosse étape qui va nous mener vers une région bien plus désolée, mais très belle ! Nous allons passer quelques nuits à Cathedral Valley, un bled central pour les visites qu’on a prévues de faire !

A deamain !

On a donc quitté Saint George ce matin pour rejoindre des lieux bien plus désertiques, et notre hôtel, au milieu de rien, dans un paysage lunaire, à une trentaine de km de Hanksville. Et c’est le bled le plus près ! Autour, on a l’impression d’être sur la lune !

Bon ça c’est l’arrivée ! En route, on est passé à côté d’un grand incendie qui enfume toute la région… On se trouve parfois dans une ambiance brumeuse…

Avant d’arriver à notre hôtel, on a traversé le magnifique Capitol Reef National Park ! Juste avant de nous retrouver dans ces paysages gris et impressionnants, on est passés par les magnifiques montagnes rouges du parc ! On peut voir que le ciel est un peu bouché par la fumée.

Sur un site où on peut voir des pétroglyphes, on est tombés sur une famille de biches…

On a ensuite fait une petite marche dans un wash au milieu d’un canyon.

On va passer 5 nuits ici, donc 4 jours de balades dans le coin, sur des spots incroyables ! La vue de notre chambre donne aussi un aperçu des paysages qui nous entourent !

Au coucher du soleil j’ai sorti le drone pour voir les environs de l’hôtel ! Les fumées de l’incendie donnent au ciel de belles couleurs ! On voit aussi la vallée où se trouvent notre hôtel et où coulent une petite rivière, la Fremont River.

Ah, et c’est si paumé ici, qu’on y trouve encore des cabines téléphoniques qui fonctionnent !

A demain !

Grosse journée aujourd’hui ! On est allés visiter Goblin’s Valley, un State Park situé à une cinquantaine de km de notre hôtel. Ce parc abrite des milliers de hoodoos, appelé ici Goblins (lutins) en raison de leur forme très caractéristique. Certains atteignent plusieurs mètres de haut mais la plupart sont à taille humaine. L’ambiance sur le site est très sympa. Déambuler autour de ces Goblins offre de chouettes images. Les formes distinctes de ces rochers résultent d’une couche de roche résistante à l’érosion sur un grès relativement tendre . Le parc d’État de Goblin Valley et le parc national de Bryce Canyon (visité en 2023 et sans doutes cette année encore !), également dans l’Utah, à environ 310 km au sud-ouest, abritent certaines des plus grandes occurrences de hoodoos au monde.

Ces formations de hoodoos existent depuis plusieurs millions d’années, s’étant formées à partir de roches datant de 165 millions d’années. Le taux moyen d’érosion d’un hoodoo est d’environ 0,6 à 1,3 m tous les 100 ans.

Source Wikipedia : Les formes inhabituelles des pierres de la vallée de Goblin résultent de l’altération du grès d’Entrada. Ce dernier est constitué de débris érodés d’anciens hauts plateaux et redéposés sur une ancienne vasière composée de couches alternées de grès, de siltite et de schiste . Ces roches témoignent de leur proximité avec les marges d’une ancienne mer, soumise au flux et au reflux des marées, aux chenaux de marée qui redirigeaient les courants vers la mer et aux dunes de sable côtières.

Les fissures et les fractures des lits de grès d’Entrada ont créé des zones de faiblesse initiales. Les fissures non altérées se sont entrecroisées pour former des arêtes et des angles vifs présentant des rapports surface/volume supérieurs à ceux des faces. Par conséquent, les arêtes et les angles se sont altérés plus rapidement, produisant des « gobelins » sphériques.

Le grès d’Entrada à partir duquel les hoodoos se sont développés a été déposé au cours de la période jurassique , il y a environ 170 millions d’années.

C’est un des rares sites où l’on peut légalement faire voler son drone moyennant un droit de 10 dollars ! J’en ai profité pour survoler ces hoodoos magnifiques !

Presque à chaque voyage on réussi à faire une randonnée de merde… Cette année, ça n’a pas raté ! Sur pas mal de sites on avait vu une rando de 3 ou 4 km à faire autour des Goblins, pour aller voir une magnifique grotte, Goblin’s Lair. On a donc suivi le chemin, rendu difficile par la chaleur (40 aujourd’hui !), pour arriver au pied de la grotte, situé à une bonne quinzaine de mètres en hauteur, accessible en gravissant un amoncellement de rochers… Et le pire c’est qu’après avoir finalement réussi à y monter, impossible d’entrer dans cette belle grotte, accessible uniquement en rappel ! On a donc refait le (long et chaud !) chemin en sens inverse, crevés et énervés ! Une mention spéciale au petit bout de truc qui nous accompagne dans nos aventures, et qui est d’une force incroyable pour son âge (4 ans) et d’une volonté de fer ! Elle a fait comme nous les 5 km de rando ! Et elle a même fini en meilleure forme que nous !

Sur le retour on a fait un petit arrêt tout près pour voir des pétroglyphes, sur la Temple Moutain Pictographs. Il y avait à l’origine une fresque de plus de 30 mètres de long que l’érosion a presque fini de détruire… Les dessins réalisés ici ont été dessinés pour les plus vieux il y a 4000 ans et les plus récents 1500 !

L’environnement est très beau là encore !

Demain on a plusieurs sites à voir au programme !

A demain !

Belle journée aujourd’hui où on est passés par des coins magnifiques !

On a commencé la journée sur la Lune, en partant vers ce désert gris qui entoure l’hôtel et nous donne vraiment l’impression d’être sur notre satellite !

On est donc partis à la recherche de notre premier spot, une épine de basalte dressée au milieu du désert et de falaises abruptes : Long Dong Silver.

Dans ce pays et surtout dans ces grands espaces, on a droit à tout ou rien ! Soit les chemins sont balisés, avec toutes les indications disponibles, des plans, des repères, soit on doit naviguer à l’aveuglette avec de simples coordonnées GPS ! On a donc pris une piste qui nous semblait nous emmener vers le point recherché, mais on s’est retrouvé au-dessus, sur la falaise qui le surplombe ! Géographiquement on étaient pas mal, on voyait notre point GPS sur Google Maps, mais pas moyen d’y accéder…

J’ai sorti le drone pour faire une exploration moins crevante qu’avec nos pieds ! Et j’ai trouvé le site, effectivement plusieurs centaines de mètres plus loin et surtout plus bas !

L’aiguille qu’on voit est en fait une autre, moins impressionnante, mais qui est juste à côté de Long Dong Silver !

Comme on était trop haut, on a filé vers un autre site qu’on voulait voir, la Skyline Rim Moonscape Overlook ! Comme son nom l’indique aux anglophones, c’est un point de vue sur ce désert qui ressemble aux paysages lunaires ! On n’était qu’à quelques km de pistes, et on a donc filé vers ce point ! Et ça en vaut la peine, la vue est vraiment incroyable !

Toute cette zone est dans un espace qui s’appelle Factory Butte et où on trouve pas mal de buttes comme à Monument Valley, moins belles, moins rouges ! en passant on a vu trois biches en balade !

On est redescendus du plateau, et on a fini par trouver la route qui mène à Long Dong Silver ! Après une marche d’1,5 km dans le désert, on l’a enfin atteinte !

De chouettes photos du drone également !

A quelques km d’ici, on change d’environnement et de planète ! On a fait un petit crochet sur une piste pour aller voir la station de recherche de la Mars Society ! Ici, des scientifiques testent les méthodes de survie qui pourraient être utilisées sur la planète Mars ! Interdiction d’approcher, leur isolement est aussi un des facteurs importants ! Leur station est installée au milieu de belles collines de Bentonite, et on imagine sans peine être sur un bout de Mars !

On est ensuite redescendus de nos hauteurs pour aller une cinquantaine de km plus loin, découvrir deux des plus beaux slots canyons des USA, Leprechaun Canyon et Cathedral Canyon ! Une marche désagréable (mais dans un environnement très beau) dans le sable d’une heure pour découvrir tout un ensemble de canyons, dont certains ne sont accessibles qu’en escalade ! A pieds on peut quand même voir ces deux merveilles !

Le premier est très étroit, et très court, une trentaine de mètres. C’est Leprechaun Canyon. Il faut se faufiler, on passe à peine à certains endroits, et il faut escalader des obstacles ou passer en dessous…

On fait ensuite demi tour, et en sortant de Leprechaun, on grimpe au dessus pour rejoindre le plus beau, Cathedral Canyon ! On peut voir Leprechaun et sa fine ouverture du dessus.

Comme son nom l’indique, ses parois sont très hautes et on a l’impression d’être dans une cathédrale de grès ! Il se rétrécit au fur et à mesure, jusqu’au point où il est trop étroit pour passer !

En fin de journée, on est allés en voiture déambuler dans un désert gris, peu avant le coucher du soleil pour admirer ces superbes paysages lunaires ! La lumière rasante redonne un peu de couleurs et de nuances à ce paysage qui a l’air si triste mais qui est fascinant !

A voir les nombreuses traces partout, c’est un terrain de jeu pour les 4×4 !

On est donc rentrés ensuite assez tard, pour trouver l’hôtel dans la pénombre ! Depuis le milieu de l’après-midi, le feu qu’on avait vu vers la Sevier River s’étend et a coupé les lignes électriques de la région ! On est donc restés dans le noir toute la soirée et la nuit. Le courant ne sera pas rétabli avant 3 à 5 jours… On va donc changer un peu nos plans, partir un jour plus tôt d’ici pour rejoindre la région de Bryce Canyon !

Par contre, pas d’électricité, pas de lumière ! On est sorti de la chambre vers 1h30 pour admirer les étoiles ! Des années qu’on n,avait pas vu la Voie Lactée comme ça !

Il nous reste donc une journée demain, qu’on va passer à visiter d’autres chouettes sites !

A demain !

Pas de marche aujourd’hui, mais on a dû parcourir 150 km de pistes en plus ou moins bon état, pour aller voir deux spots un peu plus au nord de Capitol Reef, en direction du feu de la Sevier River ! Le vent a tourné et les fumées ne sont plus vers nous ! Il brûle toujours beaucoup !

Direction, Cathedral Valley (je sais, ça fait beaucoup de « cathedral » ! Les sites ici sont incroyables, mais on peut se dire que les américains manquent d’imagination quand ils doivent nommer un truc ! C’est haut, c’est une cathédrale, c’est rouge, c’est Red quelque chose !

On a donc pris la route vers une longue piste assez rocailleuse et désagréable, mais avec une très belle vue sur Capitol Reef et le désert !

Après plusieurs km en montagne au milieu des sapins, on redescend vers la vallée, Cathedral Valley, où trônent de splendides flèches élancées !

Une fois au pied, c’est encore plus beau et la vue mérite les longues heures de conduite sur piste !

Les environs sont plutôt sympas aussi !

On a repris la piste vers notre second spot de la journée, les Bentonite Hills. Ce sont des collines de Bentonite, une forme d’argile issue de cendres volcaniques. Le paysage est irréel, renforcé par l’alternance des couleurs.

L’activité volcanique est encore là, on a pu en voir des traces.

La fin de la piste nous a réservé une petite surprise, la Fremont River à traverser ! On a hésité entre refaire 2h30 de piste pour retourner à l’hôtel ou traverser la rivière… Mais non, on a traversé !

Toujours pas d’électricité dans le coin, on a trouvé refuge dans un restau à Hanksville qui a un groupe électrogène, du wifi et de la bouffe !

On part donc demain vers Bryce Canyon pour de nouvelles aventures !

A demain !

On a quitté la région d’Hanksville ce matin pour rejoindre Bryce Canyon. En route on a traversé à nouveau Capitol Reef et ensuite Grand Staircase Escalante National Monument qu’on avait pas mal visité il y a deux ans (Carnets de voyage : Arizona et Utah 2023). On a emprunté la Scenic Byway 12, appelée aussi Million Dollar Road ! Avant la construction de la Highway 12, traverser cette région était un travail lent et pénible. Jusqu’en 1940, Boulder (Utah) recevait encore son courrier par convoi de mules une partie de l’année. Le Civilian Conservation Corps avait achevé la Hell’s Backbone Road entre Escalante et Boulder en 1933, autorisant la circulation automobile en été. Mais lorsque les neiges hivernales ont fermé cette route, les seules voies reliant les deux villes étaient des pistes de chariots à travers les canyons… En 1935, les équipes du Civilian Conservation Corps ont commencé à construire la Lower Boulder Road, qui fait désormais partie de la Highway 12. La construction de cette route a nécessité cinq ans d’efforts acharnés, d’ingéniosité et de tonnes de dynamite. Les équipes ont creusé des corniches de grès jusqu’à la rivière Escalante et ont remonté le canyon de Calf Creek. Le 21 juin 1940, les habitants en liesse ont célébré l’achèvement de la première route automobile toutes saisons entre les deux communautés. Les paysages traversés sont très beaux !

Avant d’arriver à Bryce Canyon, on a fait un arrêt à Kodachrome Bassin State Park. Comme son nom l’indique, en tous cas pour ceux qui ont connu les pellicules, ce petit parc est très coloré, et on y trouve de nombreuses cheminées volcaniques, dont il ne reste que l’intérieur du conduit. Un orage soudain nous a forcé à repartir fissa !

On s’est posés à l’hôtel et on est reparti en fin de soirée pour voir le coucher de soleil sur Bryce Canyon. C’est un de mes endroits préférés de tout ce que j’ai pu voir au cours de nos voyages !

On a aussi croisé pas mal de Wapiti avec leurs petits…

On reste 3 nuits ici, avec pas mal de balades prévues. On est à un peu plus de 2400 mètres d’altitude ici, et on le ressent sur les températures ! Les nuits sont fraiches !

A demain !

On a fait deux belles rando aujourd’hui. On a débuté la journée par une petite marche de 2,5 km pour aller voir une petite cascade et une grotte, la Mossy Cave.

Situé à quelques km de Bryce Canyon, ce petit trail est sympa et nous a permis de voir une jolie petite cascade dans un environnement superbe !

Nous avons ensuite repris la voiture pour nous rendre à une vingtaine de km de là, et suivre une piste d’une dizaine de km, la Skutumpah Road, pour aller faire un trail bien plus intéressant, et plus long, 7 km aller et retour.

Ceux qui nous suivent un peu ici savent que les slots canyons, on adore ! Celui-là n’est pas aussi impressionnant que Cathedral Canyon, mais il est très sympa quand même. On suit le cours de la Willis River au creux d’un canyon qui alterne les passages larges et les plus étroits. Il fait chaud aujourd’hui, et on profite des passages à l’ombre et de la fraîcheur de la rivière pour nous rafraichir… A certains endroits, les parois du canyon sont à plus de 30 mètres de hauteur.

Demain c’est notre dernier jour à Bryce Canyon. On va y consacrer la journée !

Notre petite guerrière nous a suivi dans nos pérégrinations toute la journée et a marché avec beaucoup de courage !

A demain !

Grosse journée ! Levé à 6h15, pas seulement pour admirer le lever de soleil sur Bryce Canyon, mais aussi pour faire une randonnée de 3 heures à cheval à l’intérieur de ce trésor de la nature !

Descendre dans le Canyon à pieds est une vraie tannée ! Tout est en descente ou en montée, et il faut marcher plus de 3 heures pour atteindre le fond et avoir d’autres perspectives que celles qu’on a des points de vue qui sont au dessus… On a fait il y a deux ans une marche à l’intérieur mais on a renoncé au bout de deux heures, parce qu’on était crevés et aussi parce l’orage grondait au loin.

Depuis je rêvais de faire la rando à cheval, aussi parce que faire du cheval dans l’Ouest Américain, c’est mythique !

Levé donc très tôt, pour être prêt à monter dès 7h45, j’en ai profité pour faire un petit détour avant d’aller voir mon canasson et admirer le lever de soleil sur le parc. Le matin à cette heure là c’est aussi un bon moment pour voir des Wapitis qui finissent leur nuit…

Après ces quelques photos, j’ai rejoins le corral pour commencer la balade. Un groupe d’une douzaine de cavaliers avec les cow-boys qui nous guident. Mon cheval s’appelle Silverado et ça tombe bien, c’est aussi un de mes Westerns préférés !

La balade est très belle, et assez éprouvante pour le derrière ! Ça faisait au moins 20 ans que je n’étais plus monté et j’avais oublié cet aspect des choses ! Au bout de trois heures, j’avais de belles images plein les yeux et le cul en compote. Toujours à l’heure où j’écris ces lignes, 9 heures après !

On passe notre temps à monter et à descendre le long des parois de Bryce Canyon, et on emprunte des sentiers interdits aux marcheurs, qui nous font passer par tous les recoins du parc. On descend tout au fond où on trouve beaucoup de végétation et on passe à coté des plus beaux hoodoos ! Certaines parties du sentier sont très escarpées ! Je fermais la ligne avec Silverado, ce qui permet de pouvoir ralentir quand on veut prendre des photos, mais a l’inconvénient de bouffer toute la poussière du groupe.

Crevé mais heureux de cette balade inoubliable, je suis passé à l’hôtel récupérer les filles et on est partis vers la Cottonwood Canyon Road. C’est une piste d’une quarantaine de miles qui a été créée dans les années 50 pour faire passer une ligne électrique. La route est très belle et passe par des coins magnifiques !

A certains endroits on voit l’effet des forces tectoniques considérables qui soulèvent littéralement des plateaux de plusieurs dizaines de km !

Un petit détour en chemin pour admirer Grosvernor Arch, une splendide double arche naturelle en pleine nature. une belle occasion aussi de faire voler le drone…

On a ensuite rejoint une route plus civilisée pour retourner à l’hôtel, à plus de 180 km… Sur la route, un petit stop rigolo pour traverser The Belly of the Dragon, un tunnel qui a été creusé sous une montagne pour faciliter l’évacuation d’une rivière. Le tunnel mesure environ 60 mètres et est très photogénique !

Pour finir, mes deux plus belles photos de la journée, un des spots les plus recherchés et photographiés (quand on réussit à le trouver et à l’atteindre, Lone Pine Tree…

On quitte Bryce Canyon demain, pour notre avant dernière étape, Page et le Lake Powell, un de nos endroits préférés ! On espère que le Dragon Bravo, le gigantesque feu qui brûle depuis le 4 juillet sur la Rim nord du Grand Canyon ne nous enfumera pas trop !

A demain !

Nous avons repris la route ce matin. Un peu plus de 2h30 de voiture, avec un arrêt près de Page, notre destination, à la frontière entre l’Utah et l’Arizona, au The Toadstool Hoodoos Trail. Nous sommes dans la région de Paria Rimrocks.

C’est un petit site situé juste à la sortie de la Cottonwood Road que nous avons traversée hier, comme souvent ici, dans un environnement étonnant ! Il fait partie du Grand Staircase Escalante National Monument.

On a fait une petite marche de 4 km aller-retour pour voir de très beaux hoodoos, qu’on appelle en France des cheminées de fées. Ils peuvent être d’origine volcanique, d’anciennes cheminées, ou le résultat de l’érosion comme ceux qu’on voit ici. Ces hoodoos se sont formés parce qu’une couche de grès du Dakota repose sur une couche de grès d’Entrada, plus tendre. À mesure que l’Entrada s’érode, le Dakota, plus dur, forme une calotte et laisse une colonne rocheuse protégée de l’eau et du vent.

Les indiens Paiute voit dans ces hoodoos un peuple ancien pétrifié qu’un dieu Coyote aurait transformé en pierre pour le punir de ses mauvaises actions. Ce n’est donc peut-être pas pour rien qu’aujourd’hui, les hoodoos de Paria Rimrocks sont communément appelés Toadstool, ce dernier étant un champignon particulièrement vénéneux !

Après cette petite marche sympa on a repris la route pour arriver à Page en Arizona, au bord du Lake Powell. Nous allons rester ici jusqu’à vendredi. La zone est très enfumée par le Dragon Fire du Grand Canyon, et surement d’autres feux dans la région, et en fonction des vents, la fumée reste dans la dépression formée par le lac. On perd pas mal en lumière et visibilité… On croise les doigts pour les prochains jours !

A demain !

Attention, aujourd’hui, plein de photos ! Trop ? Sans doute mais le choix est tellement difficile à faire… Sachez que malgré les apparences, on a fait un tri terrible mais il n’était pas possible pour moi d’en écarter davantage !

Ce matin, ma chère et tendre est partie faire une excursion dans le plus célèbre canyon du monde après le Grand Canyon : Antelope Canyon. C’est une des merveilles de l’Ouest Américain, et les gens viennent du monde entier pour le visiter.

Antelope Canyon, Tsé bighánílíní dóó Hazdistazí en Navajo ce qui signifie « le lieu où l’eau coule à travers les rochers » est en fait composé de plusieurs parties. Les deux principales qui se visitent sont le Upper Antelope Canyon et le Lower Antelope Canyon. Le premier est le plus visité parce que le plus accessible. C’est un slot canyon d’un peu plus de 400 mètres où la visite se fait à plat. Pas de montée ou de descente… A l’inverse donc, le second est plus profond et il faut descendre de nombreuses échelles pour l’atteindre, et une fois dedans, il y a à nouveau de multiples niveaux. Il est en territoire Navajo et il est interdit d’accès en visite libre. La visite se fait en groupe d’une quinzaine de personnes accompagnées par un guide Navajo.

Le Lower est plus beau, plus long et donc plus difficile d’accès. Les parois du canyon sont par endroit à plus de 40 mètres de hauteur ! L’eau a taillé le grès Navajo d’une telle manière qu’on a l’impression de voir des draperies…

C’est une jeune indienne navajo, en 1931, partie à la recherche d’un de ses moutons égaré qui trouva cette gorge.

Comme tous les slots canyons, c’est un endroit dangereux où l’eau peut arriver subitement et envahir le canyon. En 1997, 11 personnes dont 7 français sont morts lors d’une crue subite dans le Lower…

Attention les yeux, les photos qui suivent risquent de vous hanter pour longtemps et vous donner une furieuse envie de venir le visiter !

A la sortie d’Antelope Canyon, et en s’éloignant de quelques pas, on ne le voit plus ! Pas étonnant que ce lieu soit resté si longtemps méconnu ! Difficile d’imaginer le trésor caché sous cette petite faille !

J’ai récupéré ma chère et tendre après sa visite et on a filé vers un autre spot, à quelques km d’Antelope Canyon, un endroit qui n’a pas de nom, n’est pas répertorié, mais qui grâce aux réseaux sociaux a acquis une certaine réputation. Pour y accéder, il faut aller à l’arrière d’une station service shell, passer un grillage et faire quelques centaines de mètres dans le sable pour y arriver. L’endroit est très photogénique et superbe !

Nous avons ensuite filé à une trentaine de km de là pour aller voir une autre merveille de la nature, bien moins impressionnante, mais aussi bien moins connue, le Nautilus Rock. Ici, l’érosion a taillé un rocher et lui a donné la forme de l’intérieur d’un coquillage. Après une petite marche d’un km dans un décor encore une fois étonnant, on a découvert le site…

En rentrant à l’hôtel on a fait un stop à Page, tout près de notre hôtel, à un point de vue sur le Colorado et ses parois impressionnantes, juste à la sortie du barrage de Glenn Canyon, celui qui a créé le Lac Powell. Il y a encore pas mal de fumées et on peut la voir stagner dans le fond du canyon.

Demain, on part vers le Lake Powell, plus exactement, sur le Lake Powell ! On a loué un hors-bord pour la journée afin de découvrir un peu mieux ce magnifique lac qu’on adore !

A demain !

On a loué un bateau aujourd’hui pour faire un truc qu’on rêvait de faire depuis longtemps, naviguer sur ce lac qu’on adore, et voir quelques uns des très nombreux canyons qu’il abrite…

Le Lake Powell, c’est un truc de fous !

Plein, il contient 30 000 700 560 de mètres cube d’eau. C’est le deuxième plus grand réservoir d’eau aux USA après le Lake Mead qu’on a visité il y a quelques jours. C’est aussi un haut lieu touristique qui accueille plus de 2 millions de visiteurs chaque année !

Le réservoir porte le nom de John Wesley Powell , un vétéran de la guerre civile qui a exploré la rivière à bord de trois bateaux en bois en 1869. Il se situe principalement dans le sud de l’Utah, avec une petite partie dans le nord de l’Arizona.

Le lac suit le cours du Colorado et sa retenue d’eau a été créée par le barrage Glen. Sa construction a débuté en 1956 et a duré 7 ans. C’est une vraie prouesse technique ! Le barrage mesure 216 m de haut et la hauteur d’eau à pleine profondeur est d’environ 1 100 m. Il a fallu 16 ans pour que le réservoir atteigne sa capacité et sa profondeur maximale de 1100 mètres ! Imaginez avant la construction du barrage la beauté du Glen Canyon…

Depuis sa construction, il perd continuellement une partie de sa capacité en eau, du fait du dépôt de sédiment et de la baisse de la pluviométrie sur les régions qui l’entourent.

Le 22 avril 2022, le lac Powell atteignait 1 073,58 m d’altitude, soit seulement 22,88 % de sa capacité. Il s’agit du niveau d’eau le plus bas du lac Powell depuis sa mise en eau en 1963. Ça peut sembler peu, mais il faut se rendre compte qu’il a perdu 27 mètres de profondeur !

La capacité du lac Powell a diminué de 7 % depuis 1963.

Mais revenons à notre journée ! Notre nouvelle bagnole du jour !

On a récupéré le bateau ce matin vers 9 heures et on est parti à toute trombe vers les coins qu’on avait envie de voir. Le lac est très grand et sa côte est extrêmement découpée ! Imaginez qu’il y a plus de longueur de côte autour du Lac Powell que sur toute la longueur de la côte ouest de l’Amérique du nord à l’Amérique du sud !

Sur une journée, on ne fait donc qu’une infime partie de ce gigantesque canyon ! Certaines parties sont très larges, et d’autres, bien plus étroite, parfois même trop pour notre bateau !

C’est à peu près la zone qu’on a pu explorer aujourd’hui ! Et on n’a pas pu faire tous les canyons !

Coup de bol pour nous, c’est la plus belle journée depuis qu’on est là ! Les vents nous ont été favorables et le ciel au dessus du lac n’est pas chargé des fumées des nombreux incendies qui encerclent la région ! Quand on a commencé notre road trip, le lac était dans un épais brouillard et on n’y voyait rien !

On a passé une super journée, on s’est tous éclaté ! L’eau est très bonne, 28 degrés, et la baignade reste rafraichissante, il faisait très chaud aujourd’hui !

Demain, c’est notre dernier jour à Page et le dernier de ce road trip (avant un autre plus court dans quelques jours…) ! On a prévu quelques visites dans le coin.

A demain !

Dernier jour ici, et de notre road-trip avec Phoebe ! on rentre à Tucson demain pour une longue étape de près de 600 km !

On a profité de notre dernière journée pour aller voir Horseshoe Bend, un spot très connu où l’on peut voir le Colorado faire un méandre dans un canyon très profond et très étroit ! Très photogénique !

Après cette belle balade, on est partis vers le sud-ouest de Page, et les Vermilion Cliffs. C’est un parc très récent, créé dans les années 2000 par Bill Clinton pour protéger un secteur absolument unique aux USA.

Cette zone de plus de 1000 km2 protège notamment un joyau connu dans le monde entier, et qui se mérite : The Wave. On n’a jamais pu encore y aller, parce que la zone est très protégée, et seulement 20 personnes y sont autorisées par jour, et par tirage au sort !

D’autres sites de ce parc sont incroyables de beauté aussi, comme Edmaier’s Secret, ou White Pocket, mais ils se méritent tous ! En général leur accès est très compliqué, implique un vrai 4×4, et souvent des heures de randonnées sous plus de 40 degrés !

On a fait bien plus simple, et on s’est baladé le long de ces falaises colorées, et on a fait quelques arrêts en route.

La route pour parvenir au Parc surplombe la vallée du Colorado, et on peut voir une grande balafre, un canyon immense se dessiner : c’est le début du Grand Canyon du Colorado. On peut d’ailleurs voir beaucoup de fumée, le Dragon Fire brûle encore à moins de 80 km de là !

Premier arrêt, le Navajo Bridge. Un pont qui enjambe le Colorado, construit en 1926.

A quelques km de là, Cliff Dwellers Rock House. C’est une vraie histoire du Far West qui s’est terminée ici. Un homme, Cliff Dwellers, qui souffrait de gros problèmes de santé, et sa femme Blanche Russel sont tombés en panne de voiture ici en 1920. Il n’y a déjà pas grand monde aujourd’hui dans la région, mais à l’époque c’était complètement désertique !

Face à cet imprévu, plutôt que de tenter de rejoindre la civilisation, Blanche prit une décision radicale : s’installer sur place. Séduite par la beauté brute du désert et sans autre option immédiate, elle et son mari construisirent une habitation rudimentaire en utilisant les matériaux naturels environnants. Ils commencèrent à vivre sur place et, pour subvenir à leurs besoins, mirent en place un petit commerce pour les rares voyageurs empruntant la route.

Blanche Russell transforma peu à peu ce lieu isolé en halte pour les aventuriers. Elle proposait de la nourriture et des fournitures aux voyageurs traversant cette région hostile. Cliff décéda quelque temps après leur installation. Après plusieurs années de vie dans ce paysage désertique, Blanche finit par vendre son établissement et quitta la région. L’endroit fut alors exploité par d’autres habitants pendant un certain temps, avant d’être totalement abandonné.

Rock House était le principal bâtiment et est de nos jours le seul à avoir à peu près survécu. L’habitation repose sous un immense rocher incliné. Les murs en pierre et en bois, autrefois solides, sont aujourd’hui en partie écroulés, mais on distingue encore les traces de l’ingéniosité de Blanche Russell et de ses successeurs.

La fumée gâche un peu les couleurs des Vermilion Cliffs, mais le site est grandiose !

Sur les conseils de pompiers avec lesquels on a discuté un moment, de leur travail et de l’état des feux dans la région, on a trouvé une route qui permet de descendre au bord du Colorado ! On l’a donc suivie, et on a fini la journée sur une petite plage très isolée, seuls au monde, au bord de ce mythique fleuve. L’eau est assez froide, entre 18 et 21 degrés, mais parfaite pour se rafraichir, et oublier les 43 degrés d’aujourd’hui !

Et en plus, c’est superbe !

Un peu plus loin se trouve l’embarcadère qui permet aux téméraires de partir sur le fleuve en rafting ! C’est Lee’s Ferry qui s’est installé ici en 1868 pour y gérer un service de… Ferry ! C’est le seul endroit à des centaines de kilomètres d’où l’on peut facilement accéder au fleuve Colorado des deux côtés ! Les bâtiments en ruine témoignent de l’importance stratégique du lieu pour traverser le Colorado avant l’arrivée du Navajo Bridge.

On a donc fini ce grand road trip entre l’Utah, un peu le Nevada et l’Arizona ! On ramène donc notre petit trésor demain à ses parents, on se pose un brin, et on repart tous les deux lundi pour 4 jours à Williams !

A bientôt !

Et c’est reparti, pour un petit road trip à deux, autour de Williams, une charmante petite ville sur la Route 66, ville d’entrée du Grand canyon !

Un peu plus de 3000 habitants, la ville a été fondée en 1881. Elle doit son nom à William Sherley « Old Bill » Williams (1787–1849), célèbre trappeur, commerçant, éclaireur et montagnard, qui pratiquait souvent le piégeage dans la région.

Également connue sous le nom de « Porte d’entrée du Grand Canyon », Williams fut la dernière ville de la Route historique 66 à être contournée par l’Interstate 40. C’est également le terminus sud du Grand Canyon Railway , qui emmène les visiteurs au Grand Canyon Village. Le train qui relie les deux villes passe par des paysages magnifiques ! C’est un train assez luxueux, qui comprend des wagons panoramiques… Le billet aller-retour coûte près de 200 dollars par personnes en wagon panoramique ! Trop cher, et surtout trop long. Il faut la journée entière pour faire l’aller-retour, pour un trajet de 60 miles !

Avant d’arriver, on a fait quelques arrêts à Sedona, la perle rouge de l’Ouest ! sa région est tout bonnement stupéfiante de beauté !

Quelques km après Sedona, on a fait un stop pour un petit trail de 7 km, le West Fork of Oak Creek Trail, qui suit la rivière du même nom. Le sentier serpente entre les pins, les chênes et la parois vertigineuses du canyon !

Après cette balade, on est arrivés à Williams et on s’est un peu promené en ville. Le style est resté fidèle à l’esprit de la Route 66. Notre hôtel, le Historic Grand Canyon Hotel est le plus vieil hôtel d’Arizona. Il a été construit en 1891. Il a été exploité jusque dans les années 1970 et a été abandonné. Il a retrouvé ses couleurs et réhabilité en 2004, mais ses repreneurs ont su garder le charme de son histoire. Les parquets sont d’origine, et la décoration conserve un style d’époque. Il ne paie pas de mine de l’extérieur, mais l’intérieur est délicieux ! Il possède également une grande salle de bal qui date de sa construction et vient d’être réhabilitée dans son style d’origine. Le sol par endroit penche clairement !

La petite ville conserve bien l’esprit de la Route 66 !

Demain on continue les promenades dans le coin, on va voir des ours et pas mal d’autres trucs !

A demain !

On a commencé la journée par la visite d’un parc animalier situé à Williams, Bearizona. Comme son nom l’indique, on peut y voir tout un tas d’animaux, mais surtout des ours. Ce parc est éthique, tous les animaux qui y vivent ont été sauvés, et ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Une proportion non négligeable vient du sauvetage d’animaux sauvages utilisés comme animaux de compagnie. Ils sont spécialisés dans le sauvetage d’oursons noirs, qu’ils soignent et élèvent, pour ensuite les placer dans d’autres parcs animaliers du pays.

Le parc est en deux partie, l’une que l’on fait en voiture, et une autre à pieds.

On peut y voir des ours noirs donc, mais aussi des bobcats, deux panthères, des renards, des blaireaux, des ratons-laveurs, des elks, des rênes, des antilopes américaines, des loups…

Le parc compte aussi une fratrie de trois Grizzlys qui ont perdu leur mère après une chute en montagne. Malheureusement, leur enclos était en cours d’entretien, on n’a donc pu les voir que dans leur cage. Les soigneurs ont expliqué que malgré les années que peuvent passer ces ours en captivité, ils restent toujours les plus dangereux pour l’homme. Dans un autre parc animalier aux USA, un Grizzly a tué son soigneur, qui s’occupait de lui depuis plus de 30 ans !

On a ensuite pris la Route 66 pour aller vers Seligman, à une trentaine de km de williams. Cette petite ville est celle qui a sauvé l’Historic Route 66. Ses rares habitants (population de 350 personnes) se sont organisés dans les années 80 pour éviter la destruction des derniers tronçons restant de la Mother Road. Ils ont réussi à obtenir le classement de ce qu’il restait de la route ! C’est moins joli que Williams, mais on y trouve tout un tas de trucs bizarres et tout le merchandising classique autour de la Route 66 ! Vieilles bagnoles, enseignes vintages et boutiques colorées !

On a fini la journée en mangeant dans un authentique Diner 66 à Williams. Sympa, plutôt bon et pas très cher !

Demain, on part en balade vers le Grand Canyon !

A demain !

Partis sous le soleil ce matin, la fin de la journée a tourné à la mousson, avec deux bonnes heures de grosse pluie en fin d’après-midi, qui n’ont donc pas empêché notre balade du jour au bord du plus célèbre des canyons !

Grand en anglais ne veut pas dire grand, mais immense, imposant, grandiose, superbe… Et c’est bien l’impression qu’on a devant de spectacle de la nature !

Il s’étend sur environ 450 km de long entre le Lake Powell et le Lake Mead, dont 350 km sont situés dans le parc national. Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres, avec un maximum de plus de 1 600 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km.

Le Grand Canyon n’est ni le plus profond, ni le plus imposant des canyons terrestres. Le site est cependant remarquable pour les points de vue offerts aux visiteurs et pour les couches géologiques qui apparaissent sur les versants du canyon, bien connus des géologues. Les strates racontent l’histoire du continent nord-américain. D’autre part, l’endroit est le résultat spectaculaire du travail de l’érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas.

Les dernière recherches géologiques amènent également à penser que la chute de la météorite qui a formé Meteor Crater à moins de 200 km de là a amplifié le travail du fleuve.

On est donc arrivés en début de matinée, et on a fini la visite en milieu d’après-midi. Il y a pas mal de points de vue à voir et ils sont assez éloignés les uns des autres. Par endroit, on peut voir le Colorado couler au fond du canyon…

Nous sommes sur la Rim Sud du Parc. La Rim Nord est toujours la proie des flammes. Le Dragon Fire qui brûle depuis le 4 juillet est contrôlé à 40%. Nous sommes épargnés par la fumée, même si on peut distinguer une légère brume par endroits.

Une fois sortis du Parc National, on a continué la route vers Cameron, pour jeter un coup d’œil à une des extrémités du Grand Canyon, toute aussi étonnante. Là, ce n’est pas le Colorado qui a creusé la roche, mais un de ses affluents, le Little Colorado. Nous sommes donc devant le Little Colorado Gorge, en plein territoire Navajo.

De loin, et avec l’aide du drone, c’est déjà impressionnant, mais quand on se rapproche du bord, c’est magnifique !

C’est le dernier jour de notre second petit road-trip ! Demain on repart vers Tucson !

Pas sûr d’avoir de quoi poster un nouvel article d’ici la fin de notre séjour, mais on trouvera bien un truc à vous montrer !

A bientôt !

Ça y est, notre séjour prend fin, on reprend l’avion demain pour Paris !

On a bourlingué comme des fous pendant notre road-trip, tout ça avec une magnifique, courageuse et étonnante petite fille de 4 ans ! Pendant les 23 jours passés entre le Nevada, l’Utah et l’Arizona, on a marché :

• 353 900 pas, soit un près de 15 400 pas par jour !
• Tout ça, fait environ 270 km à pieds, soit un peu plus de 11 km par jour ! (une moyenne de 1312 pas par km).

Mais c’est pas tout !

• Pendant la totalité de notre séjour, du 12 juillet à aujourd’hui, on a parcouru en bagnole 4628 miles, soit 7448 km !
• On a donc consommé, à une moyenne de 22 km par gallon (1 gallon c’est 3,78 litres), un peu plus de 210 gallons d’essence. Les grosses bagnoles, ça consomme !
• A une moyenne de 3 dollars le gallon, ces 7448 km nous ont coûtés à peu près 500 euros !

Ce pays est immense, on passe souvent beaucoup de temps en voiture, parfois dans des paysages incroyables qui font partie de la découverte, et parfois aussi le long de steppes sans intérêt ! La France est juste une pu plus grande que l’Utah et l’Arizona réunis, mais il n’y a que 6,4 millions d’habitants en Arizona et 2,8 millions en Utah. Ça laisse donc beaucoup d’espace à la nature !

Et aussi, mais parce que je suis fondu de photos et que j’ai un mal fou à faire des choix, on a publié dans ce Carnet de Voyage un peu plus de 2600 photos en 24 articles !

On est bien sûr tristes de quitter nos proches, mais aussi heureux de retrouver notre vie, nos chiens et nos amis !

Et pour finir, un petit florilège des paysages qu’on a traversés !

Et les dernière photos prises pendant notre retour entre Williams et Tucson, où on a fait un arrêt dans une jolie petite ville authentique du Far West, Prescott.

Pour finir, un truc rigolo que je vois depuis des années à chaque fois que je vais chercher ou ramener ma voiture de location… Ce beau T-Rex vient directement du tournage du premier Jurassic Park ! Le McDo du coin l’a acheté il y a plusieurs années et il trône maintenant le long de Tanque Verde Road. Ce matin, j’ai enfin pris quelques minutes pour l’immortaliser ici !

Merci à tous ceux qui ont suivi nos aventures américaines !

A bientôt pour un prochain Carnet de Voyage !