Arizona et Utah 2025

Grosse journée aujourd’hui ! On est allés visiter Goblin’s Valley, un State Park situé à une cinquantaine de km de notre hôtel. Ce parc abrite des milliers de hoodoos, appelé ici Goblins (lutins) en raison de leur forme très caractéristique. Certains atteignent plusieurs mètres de haut mais la plupart sont à taille humaine. L’ambiance sur le site est très sympa. Déambuler autour de ces Goblins offre de chouettes images. Les formes distinctes de ces rochers résultent d’une couche de roche résistante à l’érosion sur un grès relativement tendre . Le parc d’État de Goblin Valley et le parc national de Bryce Canyon (visité en 2023 et sans doutes cette année encore !), également dans l’Utah, à environ 310 km au sud-ouest, abritent certaines des plus grandes occurrences de hoodoos au monde.

Ces formations de hoodoos existent depuis plusieurs millions d’années, s’étant formées à partir de roches datant de 165 millions d’années. Le taux moyen d’érosion d’un hoodoo est d’environ 0,6 à 1,3 m tous les 100 ans.

Source Wikipedia : Les formes inhabituelles des pierres de la vallée de Goblin résultent de l’altération du grès d’Entrada. Ce dernier est constitué de débris érodés d’anciens hauts plateaux et redéposés sur une ancienne vasière composée de couches alternées de grès, de siltite et de schiste . Ces roches témoignent de leur proximité avec les marges d’une ancienne mer, soumise au flux et au reflux des marées, aux chenaux de marée qui redirigeaient les courants vers la mer et aux dunes de sable côtières.

Les fissures et les fractures des lits de grès d’Entrada ont créé des zones de faiblesse initiales. Les fissures non altérées se sont entrecroisées pour former des arêtes et des angles vifs présentant des rapports surface/volume supérieurs à ceux des faces. Par conséquent, les arêtes et les angles se sont altérés plus rapidement, produisant des « gobelins » sphériques.

Le grès d’Entrada à partir duquel les hoodoos se sont développés a été déposé au cours de la période jurassique , il y a environ 170 millions d’années.

C’est un des rares sites où l’on peut légalement faire voler son drone moyennant un droit de 10 dollars ! J’en ai profité pour survoler ces hoodoos magnifiques !

Presque à chaque voyage on réussi à faire une randonnée de merde… Cette année, ça n’a pas raté ! Sur pas mal de sites on avait vu une rando de 3 ou 4 km à faire autour des Goblins, pour aller voir une magnifique grotte, Goblin’s Lair. On a donc suivi le chemin, rendu difficile par la chaleur (40 aujourd’hui !), pour arriver au pied de la grotte, situé à une bonne quinzaine de mètres en hauteur, accessible en gravissant un amoncellement de rochers… Et le pire c’est qu’après avoir finalement réussi à y monter, impossible d’entrer dans cette belle grotte, accessible uniquement en rappel ! On a donc refait le (long et chaud !) chemin en sens inverse, crevés et énervés ! Une mention spéciale au petit bout de truc qui nous accompagne dans nos aventures, et qui est d’une force incroyable pour son âge (4 ans) et d’une volonté de fer ! Elle a fait comme nous les 5 km de rando ! Et elle a même fini en meilleure forme que nous !

Sur le retour on a fait un petit arrêt tout près pour voir des pétroglyphes, sur la Temple Moutain Pictographs. Il y avait à l’origine une fresque de plus de 30 mètres de long que l’érosion a presque fini de détruire… Les dessins réalisés ici ont été dessinés pour les plus vieux il y a 4000 ans et les plus récents 1500 !

L’environnement est très beau là encore !

Demain on a plusieurs sites à voir au programme !

A demain !

Belle journée aujourd’hui où on est passés par des coins magnifiques !

On a commencé la journée sur la Lune, en partant vers ce désert gris qui entoure l’hôtel et nous donne vraiment l’impression d’être sur notre satellite !

On est donc partis à la recherche de notre premier spot, une épine de basalte dressée au milieu du désert et de falaises abruptes : Long Dong Silver.

Dans ce pays et surtout dans ces grands espaces, on a droit à tout ou rien ! Soit les chemins sont balisés, avec toutes les indications disponibles, des plans, des repères, soit on doit naviguer à l’aveuglette avec de simples coordonnées GPS ! On a donc pris une piste qui nous semblait nous emmener vers le point recherché, mais on s’est retrouvé au-dessus, sur la falaise qui le surplombe ! Géographiquement on étaient pas mal, on voyait notre point GPS sur Google Maps, mais pas moyen d’y accéder…

J’ai sorti le drone pour faire une exploration moins crevante qu’avec nos pieds ! Et j’ai trouvé le site, effectivement plusieurs centaines de mètres plus loin et surtout plus bas !

L’aiguille qu’on voit est en fait une autre, moins impressionnante, mais qui est juste à côté de Long Dong Silver !

Comme on était trop haut, on a filé vers un autre site qu’on voulait voir, la Skyline Rim Moonscape Overlook ! Comme son nom l’indique aux anglophones, c’est un point de vue sur ce désert qui ressemble aux paysages lunaires ! On n’était qu’à quelques km de pistes, et on a donc filé vers ce point ! Et ça en vaut la peine, la vue est vraiment incroyable !

Toute cette zone est dans un espace qui s’appelle Factory Butte et où on trouve pas mal de buttes comme à Monument Valley, moins belles, moins rouges ! en passant on a vu trois biches en balade !

On est redescendus du plateau, et on a fini par trouver la route qui mène à Long Dong Silver ! Après une marche d’1,5 km dans le désert, on l’a enfin atteinte !

De chouettes photos du drone également !

A quelques km d’ici, on change d’environnement et de planète ! On a fait un petit crochet sur une piste pour aller voir la station de recherche de la Mars Society ! Ici, des scientifiques testent les méthodes de survie qui pourraient être utilisées sur la planète Mars ! Interdiction d’approcher, leur isolement est aussi un des facteurs importants ! Leur station est installée au milieu de belles collines de Bentonite, et on imagine sans peine être sur un bout de Mars !

On est ensuite redescendus de nos hauteurs pour aller une cinquantaine de km plus loin, découvrir deux des plus beaux slots canyons des USA, Leprechaun Canyon et Cathedral Canyon ! Une marche désagréable (mais dans un environnement très beau) dans le sable d’une heure pour découvrir tout un ensemble de canyons, dont certains ne sont accessibles qu’en escalade ! A pieds on peut quand même voir ces deux merveilles !

Le premier est très étroit, et très court, une trentaine de mètres. C’est Leprechaun Canyon. Il faut se faufiler, on passe à peine à certains endroits, et il faut escalader des obstacles ou passer en dessous…

On fait ensuite demi tour, et en sortant de Leprechaun, on grimpe au dessus pour rejoindre le plus beau, Cathedral Canyon ! On peut voir Leprechaun et sa fine ouverture du dessus.

Comme son nom l’indique, ses parois sont très hautes et on a l’impression d’être dans une cathédrale de grès ! Il se rétrécit au fur et à mesure, jusqu’au point où il est trop étroit pour passer !

En fin de journée, on est allés en voiture déambuler dans un désert gris, peu avant le coucher du soleil pour admirer ces superbes paysages lunaires ! La lumière rasante redonne un peu de couleurs et de nuances à ce paysage qui a l’air si triste mais qui est fascinant !

A voir les nombreuses traces partout, c’est un terrain de jeu pour les 4×4 !

On est donc rentrés ensuite assez tard, pour trouver l’hôtel dans la pénombre ! Depuis le milieu de l’après-midi, le feu qu’on avait vu vers la Sevier River s’étend et a coupé les lignes électriques de la région ! On est donc restés dans le noir toute la soirée et la nuit. Le courant ne sera pas rétabli avant 3 à 5 jours… On va donc changer un peu nos plans, partir un jour plus tôt d’ici pour rejoindre la région de Bryce Canyon !

Par contre, pas d’électricité, pas de lumière ! On est sorti de la chambre vers 1h30 pour admirer les étoiles ! Des années qu’on n,avait pas vu la Voie Lactée comme ça !

Il nous reste donc une journée demain, qu’on va passer à visiter d’autres chouettes sites !

A demain !

Pas de marche aujourd’hui, mais on a dû parcourir 150 km de pistes en plus ou moins bon état, pour aller voir deux spots un peu plus au nord de Capitol Reef, en direction du feu de la Sevier River ! Le vent a tourné et les fumées ne sont plus vers nous ! Il brûle toujours beaucoup !

Direction, Cathedral Valley (je sais, ça fait beaucoup de « cathedral » ! Les sites ici sont incroyables, mais on peut se dire que les américains manquent d’imagination quand ils doivent nommer un truc ! C’est haut, c’est une cathédrale, c’est rouge, c’est Red quelque chose !

On a donc pris la route vers une longue piste assez rocailleuse et désagréable, mais avec une très belle vue sur Capitol Reef et le désert !

Après plusieurs km en montagne au milieu des sapins, on redescend vers la vallée, Cathedral Valley, où trônent de splendides flèches élancées !

Une fois au pied, c’est encore plus beau et la vue mérite les longues heures de conduite sur piste !

Les environs sont plutôt sympas aussi !

On a repris la piste vers notre second spot de la journée, les Bentonite Hills. Ce sont des collines de Bentonite, une forme d’argile issue de cendres volcaniques. Le paysage est irréel, renforcé par l’alternance des couleurs.

L’activité volcanique est encore là, on a pu en voir des traces.

La fin de la piste nous a réservé une petite surprise, la Fremont River à traverser ! On a hésité entre refaire 2h30 de piste pour retourner à l’hôtel ou traverser la rivière… Mais non, on a traversé !

Toujours pas d’électricité dans le coin, on a trouvé refuge dans un restau à Hanksville qui a un groupe électrogène, du wifi et de la bouffe !

On part donc demain vers Bryce Canyon pour de nouvelles aventures !

A demain !

On a quitté la région d’Hanksville ce matin pour rejoindre Bryce Canyon. En route on a traversé à nouveau Capitol Reef et ensuite Grand Staircase Escalante National Monument qu’on avait pas mal visité il y a deux ans (Carnets de voyage : Arizona et Utah 2023). On a emprunté la Scenic Byway 12, appelée aussi Million Dollar Road ! Avant la construction de la Highway 12, traverser cette région était un travail lent et pénible. Jusqu’en 1940, Boulder (Utah) recevait encore son courrier par convoi de mules une partie de l’année. Le Civilian Conservation Corps avait achevé la Hell’s Backbone Road entre Escalante et Boulder en 1933, autorisant la circulation automobile en été. Mais lorsque les neiges hivernales ont fermé cette route, les seules voies reliant les deux villes étaient des pistes de chariots à travers les canyons… En 1935, les équipes du Civilian Conservation Corps ont commencé à construire la Lower Boulder Road, qui fait désormais partie de la Highway 12. La construction de cette route a nécessité cinq ans d’efforts acharnés, d’ingéniosité et de tonnes de dynamite. Les équipes ont creusé des corniches de grès jusqu’à la rivière Escalante et ont remonté le canyon de Calf Creek. Le 21 juin 1940, les habitants en liesse ont célébré l’achèvement de la première route automobile toutes saisons entre les deux communautés. Les paysages traversés sont très beaux !

Avant d’arriver à Bryce Canyon, on a fait un arrêt à Kodachrome Bassin State Park. Comme son nom l’indique, en tous cas pour ceux qui ont connu les pellicules, ce petit parc est très coloré, et on y trouve de nombreuses cheminées volcaniques, dont il ne reste que l’intérieur du conduit. Un orage soudain nous a forcé à repartir fissa !

On s’est posés à l’hôtel et on est reparti en fin de soirée pour voir le coucher de soleil sur Bryce Canyon. C’est un de mes endroits préférés de tout ce que j’ai pu voir au cours de nos voyages !

On a aussi croisé pas mal de Wapiti avec leurs petits…

On reste 3 nuits ici, avec pas mal de balades prévues. On est à un peu plus de 2400 mètres d’altitude ici, et on le ressent sur les températures ! Les nuits sont fraiches !

A demain !

On a fait deux belles rando aujourd’hui. On a débuté la journée par une petite marche de 2,5 km pour aller voir une petite cascade et une grotte, la Mossy Cave.

Situé à quelques km de Bryce Canyon, ce petit trail est sympa et nous a permis de voir une jolie petite cascade dans un environnement superbe !

Nous avons ensuite repris la voiture pour nous rendre à une vingtaine de km de là, et suivre une piste d’une dizaine de km, la Skutumpah Road, pour aller faire un trail bien plus intéressant, et plus long, 7 km aller et retour.

Ceux qui nous suivent un peu ici savent que les slots canyons, on adore ! Celui-là n’est pas aussi impressionnant que Cathedral Canyon, mais il est très sympa quand même. On suit le cours de la Willis River au creux d’un canyon qui alterne les passages larges et les plus étroits. Il fait chaud aujourd’hui, et on profite des passages à l’ombre et de la fraîcheur de la rivière pour nous rafraichir… A certains endroits, les parois du canyon sont à plus de 30 mètres de hauteur.

Demain c’est notre dernier jour à Bryce Canyon. On va y consacrer la journée !

Notre petite guerrière nous a suivi dans nos pérégrinations toute la journée et a marché avec beaucoup de courage !

A demain !

Grosse journée ! Levé à 6h15, pas seulement pour admirer le lever de soleil sur Bryce Canyon, mais aussi pour faire une randonnée de 3 heures à cheval à l’intérieur de ce trésor de la nature !

Descendre dans le Canyon à pieds est une vraie tannée ! Tout est en descente ou en montée, et il faut marcher plus de 3 heures pour atteindre le fond et avoir d’autres perspectives que celles qu’on a des points de vue qui sont au dessus… On a fait il y a deux ans une marche à l’intérieur mais on a renoncé au bout de deux heures, parce qu’on était crevés et aussi parce l’orage grondait au loin.

Depuis je rêvais de faire la rando à cheval, aussi parce que faire du cheval dans l’Ouest Américain, c’est mythique !

Levé donc très tôt, pour être prêt à monter dès 7h45, j’en ai profité pour faire un petit détour avant d’aller voir mon canasson et admirer le lever de soleil sur le parc. Le matin à cette heure là c’est aussi un bon moment pour voir des Wapitis qui finissent leur nuit…

Après ces quelques photos, j’ai rejoins le corral pour commencer la balade. Un groupe d’une douzaine de cavaliers avec les cow-boys qui nous guident. Mon cheval s’appelle Silverado et ça tombe bien, c’est aussi un de mes Westerns préférés !

La balade est très belle, et assez éprouvante pour le derrière ! Ça faisait au moins 20 ans que je n’étais plus monté et j’avais oublié cet aspect des choses ! Au bout de trois heures, j’avais de belles images plein les yeux et le cul en compote. Toujours à l’heure où j’écris ces lignes, 9 heures après !

On passe notre temps à monter et à descendre le long des parois de Bryce Canyon, et on emprunte des sentiers interdits aux marcheurs, qui nous font passer par tous les recoins du parc. On descend tout au fond où on trouve beaucoup de végétation et on passe à coté des plus beaux hoodoos ! Certaines parties du sentier sont très escarpées ! Je fermais la ligne avec Silverado, ce qui permet de pouvoir ralentir quand on veut prendre des photos, mais a l’inconvénient de bouffer toute la poussière du groupe.

Crevé mais heureux de cette balade inoubliable, je suis passé à l’hôtel récupérer les filles et on est partis vers la Cottonwood Canyon Road. C’est une piste d’une quarantaine de miles qui a été créée dans les années 50 pour faire passer une ligne électrique. La route est très belle et passe par des coins magnifiques !

A certains endroits on voit l’effet des forces tectoniques considérables qui soulèvent littéralement des plateaux de plusieurs dizaines de km !

Un petit détour en chemin pour admirer Grosvernor Arch, une splendide double arche naturelle en pleine nature. une belle occasion aussi de faire voler le drone…

On a ensuite rejoint une route plus civilisée pour retourner à l’hôtel, à plus de 180 km… Sur la route, un petit stop rigolo pour traverser The Belly of the Dragon, un tunnel qui a été creusé sous une montagne pour faciliter l’évacuation d’une rivière. Le tunnel mesure environ 60 mètres et est très photogénique !

Pour finir, mes deux plus belles photos de la journée, un des spots les plus recherchés et photographiés (quand on réussit à le trouver et à l’atteindre, Lone Pine Tree…

On quitte Bryce Canyon demain, pour notre avant dernière étape, Page et le Lake Powell, un de nos endroits préférés ! On espère que le Dragon Bravo, le gigantesque feu qui brûle depuis le 4 juillet sur la Rim nord du Grand Canyon ne nous enfumera pas trop !

A demain !

Nous avons repris la route ce matin. Un peu plus de 2h30 de voiture, avec un arrêt près de Page, notre destination, à la frontière entre l’Utah et l’Arizona, au The Toadstool Hoodoos Trail. Nous sommes dans la région de Paria Rimrocks.

C’est un petit site situé juste à la sortie de la Cottonwood Road que nous avons traversée hier, comme souvent ici, dans un environnement étonnant ! Il fait partie du Grand Staircase Escalante National Monument.

On a fait une petite marche de 4 km aller-retour pour voir de très beaux hoodoos, qu’on appelle en France des cheminées de fées. Ils peuvent être d’origine volcanique, d’anciennes cheminées, ou le résultat de l’érosion comme ceux qu’on voit ici. Ces hoodoos se sont formés parce qu’une couche de grès du Dakota repose sur une couche de grès d’Entrada, plus tendre. À mesure que l’Entrada s’érode, le Dakota, plus dur, forme une calotte et laisse une colonne rocheuse protégée de l’eau et du vent.

Les indiens Paiute voit dans ces hoodoos un peuple ancien pétrifié qu’un dieu Coyote aurait transformé en pierre pour le punir de ses mauvaises actions. Ce n’est donc peut-être pas pour rien qu’aujourd’hui, les hoodoos de Paria Rimrocks sont communément appelés Toadstool, ce dernier étant un champignon particulièrement vénéneux !

Après cette petite marche sympa on a repris la route pour arriver à Page en Arizona, au bord du Lake Powell. Nous allons rester ici jusqu’à vendredi. La zone est très enfumée par le Dragon Fire du Grand Canyon, et surement d’autres feux dans la région, et en fonction des vents, la fumée reste dans la dépression formée par le lac. On perd pas mal en lumière et visibilité… On croise les doigts pour les prochains jours !

A demain !

Attention, aujourd’hui, plein de photos ! Trop ? Sans doute mais le choix est tellement difficile à faire… Sachez que malgré les apparences, on a fait un tri terrible mais il n’était pas possible pour moi d’en écarter davantage !

Ce matin, ma chère et tendre est partie faire une excursion dans le plus célèbre canyon du monde après le Grand Canyon : Antelope Canyon. C’est une des merveilles de l’Ouest Américain, et les gens viennent du monde entier pour le visiter.

Antelope Canyon, Tsé bighánílíní dóó Hazdistazí en Navajo ce qui signifie « le lieu où l’eau coule à travers les rochers » est en fait composé de plusieurs parties. Les deux principales qui se visitent sont le Upper Antelope Canyon et le Lower Antelope Canyon. Le premier est le plus visité parce que le plus accessible. C’est un slot canyon d’un peu plus de 400 mètres où la visite se fait à plat. Pas de montée ou de descente… A l’inverse donc, le second est plus profond et il faut descendre de nombreuses échelles pour l’atteindre, et une fois dedans, il y a à nouveau de multiples niveaux. Il est en territoire Navajo et il est interdit d’accès en visite libre. La visite se fait en groupe d’une quinzaine de personnes accompagnées par un guide Navajo.

Le Lower est plus beau, plus long et donc plus difficile d’accès. Les parois du canyon sont par endroit à plus de 40 mètres de hauteur ! L’eau a taillé le grès Navajo d’une telle manière qu’on a l’impression de voir des draperies…

C’est une jeune indienne navajo, en 1931, partie à la recherche d’un de ses moutons égaré qui trouva cette gorge.

Comme tous les slots canyons, c’est un endroit dangereux où l’eau peut arriver subitement et envahir le canyon. En 1997, 11 personnes dont 7 français sont morts lors d’une crue subite dans le Lower…

Attention les yeux, les photos qui suivent risquent de vous hanter pour longtemps et vous donner une furieuse envie de venir le visiter !

A la sortie d’Antelope Canyon, et en s’éloignant de quelques pas, on ne le voit plus ! Pas étonnant que ce lieu soit resté si longtemps méconnu ! Difficile d’imaginer le trésor caché sous cette petite faille !

J’ai récupéré ma chère et tendre après sa visite et on a filé vers un autre spot, à quelques km d’Antelope Canyon, un endroit qui n’a pas de nom, n’est pas répertorié, mais qui grâce aux réseaux sociaux a acquis une certaine réputation. Pour y accéder, il faut aller à l’arrière d’une station service shell, passer un grillage et faire quelques centaines de mètres dans le sable pour y arriver. L’endroit est très photogénique et superbe !

Nous avons ensuite filé à une trentaine de km de là pour aller voir une autre merveille de la nature, bien moins impressionnante, mais aussi bien moins connue, le Nautilus Rock. Ici, l’érosion a taillé un rocher et lui a donné la forme de l’intérieur d’un coquillage. Après une petite marche d’un km dans un décor encore une fois étonnant, on a découvert le site…

En rentrant à l’hôtel on a fait un stop à Page, tout près de notre hôtel, à un point de vue sur le Colorado et ses parois impressionnantes, juste à la sortie du barrage de Glenn Canyon, celui qui a créé le Lac Powell. Il y a encore pas mal de fumées et on peut la voir stagner dans le fond du canyon.

Demain, on part vers le Lake Powell, plus exactement, sur le Lake Powell ! On a loué un hors-bord pour la journée afin de découvrir un peu mieux ce magnifique lac qu’on adore !

A demain !

On a loué un bateau aujourd’hui pour faire un truc qu’on rêvait de faire depuis longtemps, naviguer sur ce lac qu’on adore, et voir quelques uns des très nombreux canyons qu’il abrite…

Le Lake Powell, c’est un truc de fous !

Plein, il contient 30 000 700 560 de mètres cube d’eau. C’est le deuxième plus grand réservoir d’eau aux USA après le Lake Mead qu’on a visité il y a quelques jours. C’est aussi un haut lieu touristique qui accueille plus de 2 millions de visiteurs chaque année !

Le réservoir porte le nom de John Wesley Powell , un vétéran de la guerre civile qui a exploré la rivière à bord de trois bateaux en bois en 1869. Il se situe principalement dans le sud de l’Utah, avec une petite partie dans le nord de l’Arizona.

Le lac suit le cours du Colorado et sa retenue d’eau a été créée par le barrage Glen. Sa construction a débuté en 1956 et a duré 7 ans. C’est une vraie prouesse technique ! Le barrage mesure 216 m de haut et la hauteur d’eau à pleine profondeur est d’environ 1 100 m. Il a fallu 16 ans pour que le réservoir atteigne sa capacité et sa profondeur maximale de 1100 mètres ! Imaginez avant la construction du barrage la beauté du Glen Canyon…

Depuis sa construction, il perd continuellement une partie de sa capacité en eau, du fait du dépôt de sédiment et de la baisse de la pluviométrie sur les régions qui l’entourent.

Le 22 avril 2022, le lac Powell atteignait 1 073,58 m d’altitude, soit seulement 22,88 % de sa capacité. Il s’agit du niveau d’eau le plus bas du lac Powell depuis sa mise en eau en 1963. Ça peut sembler peu, mais il faut se rendre compte qu’il a perdu 27 mètres de profondeur !

La capacité du lac Powell a diminué de 7 % depuis 1963.

Mais revenons à notre journée ! Notre nouvelle bagnole du jour !

On a récupéré le bateau ce matin vers 9 heures et on est parti à toute trombe vers les coins qu’on avait envie de voir. Le lac est très grand et sa côte est extrêmement découpée ! Imaginez qu’il y a plus de longueur de côte autour du Lac Powell que sur toute la longueur de la côte ouest de l’Amérique du nord à l’Amérique du sud !

Sur une journée, on ne fait donc qu’une infime partie de ce gigantesque canyon ! Certaines parties sont très larges, et d’autres, bien plus étroite, parfois même trop pour notre bateau !

C’est à peu près la zone qu’on a pu explorer aujourd’hui ! Et on n’a pas pu faire tous les canyons !

Coup de bol pour nous, c’est la plus belle journée depuis qu’on est là ! Les vents nous ont été favorables et le ciel au dessus du lac n’est pas chargé des fumées des nombreux incendies qui encerclent la région ! Quand on a commencé notre road trip, le lac était dans un épais brouillard et on n’y voyait rien !

On a passé une super journée, on s’est tous éclaté ! L’eau est très bonne, 28 degrés, et la baignade reste rafraichissante, il faisait très chaud aujourd’hui !

Demain, c’est notre dernier jour à Page et le dernier de ce road trip (avant un autre plus court dans quelques jours…) ! On a prévu quelques visites dans le coin.

A demain !

Dernier jour ici, et de notre road-trip avec Phoebe ! on rentre à Tucson demain pour une longue étape de près de 600 km !

On a profité de notre dernière journée pour aller voir Horseshoe Bend, un spot très connu où l’on peut voir le Colorado faire un méandre dans un canyon très profond et très étroit ! Très photogénique !

Après cette belle balade, on est partis vers le sud-ouest de Page, et les Vermilion Cliffs. C’est un parc très récent, créé dans les années 2000 par Bill Clinton pour protéger un secteur absolument unique aux USA.

Cette zone de plus de 1000 km2 protège notamment un joyau connu dans le monde entier, et qui se mérite : The Wave. On n’a jamais pu encore y aller, parce que la zone est très protégée, et seulement 20 personnes y sont autorisées par jour, et par tirage au sort !

D’autres sites de ce parc sont incroyables de beauté aussi, comme Edmaier’s Secret, ou White Pocket, mais ils se méritent tous ! En général leur accès est très compliqué, implique un vrai 4×4, et souvent des heures de randonnées sous plus de 40 degrés !

On a fait bien plus simple, et on s’est baladé le long de ces falaises colorées, et on a fait quelques arrêts en route.

La route pour parvenir au Parc surplombe la vallée du Colorado, et on peut voir une grande balafre, un canyon immense se dessiner : c’est le début du Grand Canyon du Colorado. On peut d’ailleurs voir beaucoup de fumée, le Dragon Fire brûle encore à moins de 80 km de là !

Premier arrêt, le Navajo Bridge. Un pont qui enjambe le Colorado, construit en 1926.

A quelques km de là, Cliff Dwellers Rock House. C’est une vraie histoire du Far West qui s’est terminée ici. Un homme, Cliff Dwellers, qui souffrait de gros problèmes de santé, et sa femme Blanche Russel sont tombés en panne de voiture ici en 1920. Il n’y a déjà pas grand monde aujourd’hui dans la région, mais à l’époque c’était complètement désertique !

Face à cet imprévu, plutôt que de tenter de rejoindre la civilisation, Blanche prit une décision radicale : s’installer sur place. Séduite par la beauté brute du désert et sans autre option immédiate, elle et son mari construisirent une habitation rudimentaire en utilisant les matériaux naturels environnants. Ils commencèrent à vivre sur place et, pour subvenir à leurs besoins, mirent en place un petit commerce pour les rares voyageurs empruntant la route.

Blanche Russell transforma peu à peu ce lieu isolé en halte pour les aventuriers. Elle proposait de la nourriture et des fournitures aux voyageurs traversant cette région hostile. Cliff décéda quelque temps après leur installation. Après plusieurs années de vie dans ce paysage désertique, Blanche finit par vendre son établissement et quitta la région. L’endroit fut alors exploité par d’autres habitants pendant un certain temps, avant d’être totalement abandonné.

Rock House était le principal bâtiment et est de nos jours le seul à avoir à peu près survécu. L’habitation repose sous un immense rocher incliné. Les murs en pierre et en bois, autrefois solides, sont aujourd’hui en partie écroulés, mais on distingue encore les traces de l’ingéniosité de Blanche Russell et de ses successeurs.

La fumée gâche un peu les couleurs des Vermilion Cliffs, mais le site est grandiose !

Sur les conseils de pompiers avec lesquels on a discuté un moment, de leur travail et de l’état des feux dans la région, on a trouvé une route qui permet de descendre au bord du Colorado ! On l’a donc suivie, et on a fini la journée sur une petite plage très isolée, seuls au monde, au bord de ce mythique fleuve. L’eau est assez froide, entre 18 et 21 degrés, mais parfaite pour se rafraichir, et oublier les 43 degrés d’aujourd’hui !

Et en plus, c’est superbe !

Un peu plus loin se trouve l’embarcadère qui permet aux téméraires de partir sur le fleuve en rafting ! C’est Lee’s Ferry qui s’est installé ici en 1868 pour y gérer un service de… Ferry ! C’est le seul endroit à des centaines de kilomètres d’où l’on peut facilement accéder au fleuve Colorado des deux côtés ! Les bâtiments en ruine témoignent de l’importance stratégique du lieu pour traverser le Colorado avant l’arrivée du Navajo Bridge.

On a donc fini ce grand road trip entre l’Utah, un peu le Nevada et l’Arizona ! On ramène donc notre petit trésor demain à ses parents, on se pose un brin, et on repart tous les deux lundi pour 4 jours à Williams !

A bientôt !