Retour dans l’Ouest !

Retour dans l’Ouest !

Le 12 juillet on s’envole pour les USA, retrouver ceux de notre petite famille installés là-bas ! On va rester quelques jours à Tucson, en Arizona, partir 3 jours à Palm Springs pour un chouette week-end en famille, et fin juillet, on commence notre roadtrip vers l’Utah ! Plusieurs étapes, Sedona, Kanab, Moab, et Holbrook, un petit bled au milieu du Painted Desert et de la Petrified Forest !

On va se balader parmi les plus beaux sites de l’Ouest Américain, avec entre autres les Arches, Canyonland, Zion, le Grand Staircase Escalante, Capitol Reef… Bref, tout ce qu’on aime, du désert, des cactus, des couleurs flamboyantes, et une merveilleuse chaleur écrasante !

A bientôt pour le premier billet ! Merci d’avance à tous ceux qui vont nous suivre !

Arrivée à Tucson et départ pour Palm Springs

Arrivée à Tucson et départ pour Palm Springs

Voyage épique ! Notre vol aller prévu le 12 a été annulé le matin même ! Il a fallu batailler pour pouvoir être recasés sur un autre vol le lendemain, le 13… On est finalement arrivés à Phoenix jeudi soir au lieu de Tucson. Notre fille est venue nous chercher après ces longues heures de vol ! Escale à New-York, et un peu plus d’une heure et demie de retard pour le vol NYC à Phoenix ! Mais ça y est, on est là !

Après une courte nuit, on a récupéré notre voiture de location ce matin, et on a filé vers Palm Springs avec nos 3 amerloques ! Plus de 6 heures de route sous une chaleur écrasante !

En chemin, on a fait un arrêt dans un endroit surprenant ! Tout prêt de la Salton Sea, près d’un bled désolé qui porte le joli nom de Slab City, quelques cinglés comme l’Amérique en compte quelques uns, ont fondé une sorte de communauté religieuse et ont érigé une œuvre d’art faite de terre, de paille et recouverte de plusieurs milliers de litres de peinture, la Salvation Mountain. Le site est entouré de tout un bidonville fait de vieilles caravanes, et baraques en tôle et de beaucoup d’ordures. Un petit air de Mad Max ou des Leftovers. On a également vu cet endroit désolé dans le film Into the Wild, et dans le jeu vidéo GTA V !

On a ensuite repris la route pour rejoindre Palm Springs où nous allons passer deux nuits. Notre hôtel, le Palm Mountain Resort and Spa est très beau, en plein centre ville. On a profité un peu de la piscine et on est sortis en ville le soir pour manger un morceau.

Demain, journée chargée ! On va aller faire une balade dans le magnifique Indian Canyon, faire un tour à Joshua Tree National Park et nous risquer sur la faille de San Andreas !

A demain !

Palm Springs, Indian Canyons et Joshua Tree National Park !

Palm Springs, Indian Canyons et Joshua Tree National Park !

Une journée de retard pour ce billet ! Il a été commencé à notre retour d’excursion samedi soir et terminé dimanche soir à notre retour à Tucson !

Grosse journée ! On a filé ce matin vers un des plus beaux coins de Palm Springs, les Indian Canyons ! Plus précisément, le plus beau, le plus rafraichissant et le plus facile d’accès, Andreas Canyon. On avait déjà visité le lieu il y a deux ans, et on avait adoré ! Une véritable oasis naturelle en plein désert, sous une chaleur torride, un lieu magique ! A cet endroit, en plein territoire Indien, de la tribu des Agua Calliente, une petite rivière coule de la montagne et a transformé le désert en havre de fraicheur. Entouré de falaises abruptes, on a longé la rivière sur toute sa longueur autorisée, sur un peu plus d’un km et demi.

Régulièrement de petits barrages naturels créent des petites piscines d’eau bien fraîche ! la baignade s’impose rapidement, une fois passés les premiers frissons dans cette eau qui semble glacée par rapport à la température ambiante !

On est ensuite retournés à Palm Springs, nous balader en ville, profiter de la piscine, et manger un morceau.

En fin d’après-midi, on est repartis en road-trip vers Joshua Tree National Park. C’est aussi un coin qu’on a déjà visité il y a deux ans, et qu’on adore ! L’idée était d’y aller pour le coucher du soleil, le meilleur moment pour des photos écarlates et des couleurs flamboyantes ! En attendant l’arrivée de la nuit, on s’est promenés dans ce magnifique lieu, aux arbres si étonnants et quasi uniques au monde, les Joshua Trees.

Le ciel pur du désert est toujours incroyable au sunset ! Et on n’a pas été déçus ! Dans cet environnement aux rochers rouges orangés, la lumière du soleil couchant les colore encore plus. Les quelques rares nuages dans le ciel se chargent eux aussi de jolies couleurs, du jaune au rouge en fonction de l’heure… Attention les yeux !

On est rentrés en pleine nuit à Palm springs pour notre dernière nuit. On a quitté cette jolie ville après une courte nuit pour retourner à Tucson continuer notre périple !

En chemin, à un arrêt station service, on est tombés sur cette affiche qui rappelle tristement que la crise des opiacés et surtout du Fentanyl tue aux états unis plus de 200 personnes par jour, en moyenne une toute les 7 minutes ! Des policiers meurent simplement en touchant les cachets de Fentanyl… Ici, on conseille à tout le monde d’avoir de la Naloxone, un des seuls médicaments qui peut sauver la vie d’une personne en overdose de Fentanyl. Cette drogue peut vous tuer en une seule prise ! Notre fille en a toujours sur elle, dans sa voiture. Les précieuses injections sont distribués gratuitement à la population par des associations de protection… Triste monde…

Rien encore au programme des prochains jours, mais sûrement encore de belles balades à venir autour de Tucson avant notre départ vers l’Utah en fin de mois…

A bientôt !

Mount Lemmon, 2791 mètres

Mount Lemmon, 2791 mètres

Petite balade essentiellement en voiture aujourd’hui, avec de nombreux petits arrêts photos ! On est monté en haut du Mount Lemmon, qui culmine à 2791 mètres. Une petite station de ski qui n’est pas ouverte tous les hivers par manque de neige. C’ est la station la plus au sud des Etats Unis !

Le nom d’origine du Mount Lemmon est Babag Do’Ag, donné par la tribu des Tohono O’Odham. Le nom Lemmon est celui d’une botaniste Européenne (Sara Plummer Lemmon qui a gravi cette montagne et en a dressé une description détaillée au XIXème siècle.

Il fait bien plus frais là-haut, puisqu’on a perdu au fur et à mesure de l’ascension, 30 degrés ! 45 au départ de Tucson, et après une quarantaine de km en voiture, il ne faisait plus que 15 une fois arrivés dans la petite ville de Summerhaven, presque au sommet !

La route est une Scenic Road, et il est étonnant de voir à quel point le paysage change en fonction de l’altitude ! On quitte le désert et petit à petit, les Saguaros disparaissent, et on n’en voit plus aucun à partir de 4000 pieds d’altitude, soit environ 1200 mètres. Ils laissent ensuite la place à de plus en plus de végétation, et à partir de 1500 mètres d’altitude, les sapins font leur apparition. Il pleut souvent sur la montagne, surtout en été et c’est sur les hauteurs qui entourent la ville de Tucson que se forment les nuages de mousson. On a d’ailleurs eu droit à une belle pluie pendant notre redescente de la montagne !

Le coin est joli, et c’est un lieu très prisé des habitants de Tucson, qui en une heure de route peuvent passer du désert à la neige ! Il y a des dizaines de Trek à faire, et de très nombreux petits canyons et lits de rivières asséchés dans lesquels on peut se balader.

Le Mount Lemmon surplombe la ville de Tucson et nous offre une large point de vue qui permet de se rendre compte de l’étendue de cette ville. A fond de zoom, on peut remarquer au centre l’aéroport de Tucson et surtout l’aéroport militaire. Un peu plus loin, le centre ville, Donwtown, seul endroit où l’on peut trouver quelques tours, et juste une peu plus loin, la A Mountain, petite colline surplombée d’un A, qui a été dessiné là avec des pierres de basalte blanches en 1910, par les étudiants de UOA, University of Arizona.

Au sommet le petit village de Summerhaven est très typique…

La petite station de ski de Mount Lemmon.

Quelques petites vidéo de la route pour les paysages !

Et voici la petite bagnole qui nous promène depuis notre arrivée et notre week-end à Palm Springs, et va nous emmener ensuite traverser les paysages spectaculaires de l’Utah ! Toyota 4Runner !

A bientôt !

Bisbee

Bisbee

Bisbee est une ancienne ville minière qui a été fondée en 1880 suite à la découverte de très importants gisements de cuivre, mais aussi d’or et d’argent. On y trouve aussi une turquoise de très haute qualité, qui doit sa couleur unique au cuivre, la Bisbee Blue. Bisbee est à 150 km au sud est de Tucson, et à une vingtaine de km de la célèbre ville de Tombstone (on dit Tumbstone !). Elle n’est qu’à 20 km de la frontière du Mexique.

Au plus fort de son existence, la petite ville a compté plus de 35 000 habitants. Son premier déclin est arrivé dans les années 30, mais un nouveau type d’exploitation du cuivre à ciel ouvert, lui a donné une seconde vie dans les années 50.

En 1975 les mines de Bisbee ont définitivement fermé, après avoir extrait en un siècle :

  • 4 millions de tonnes de cuivre
  • 2.200 tonnes d’argent
  • 82 tonnes d’or
  • 150.000 tonnes de plomb
  • 185.000 tonnes de Zinc.
     

L’extraction totale représentait une valeur en 1975 de 6 milliards de dollars (30 milliards $ en 2021), un des plus profitables gisements au monde.

Cette petite ville a su se renouveler et est devenue une ville d’artistes. Les jolies maisons victoriennes et les anciens bâtiments industriels d’époque ont petit à petit été transformés pour accueillir les touristes. Située à 1660 mètres d’altitude, la température y est agréable l’été, mais froide et souvent enneigée l’hiver. Il y pleut beaucoup l’été pendant la mousson qui arrose tout le sud de l’Arizona en cette saison.

La gigantesque mine à ciel ouvert se situe juste à la sortie de la ville. Elle mesure 1,2 km de long sur 450 m de large, avec une profondeur de 275 mètres.

Au retour, nous avons fait la route sous un ciel menaçant, mais on a évité les plus grosses pluies !

A bientôt !

Arizona-Sonora Desert Museum

Arizona-Sonora Desert Museum

Sous un soleil de plomb on a visité aujourd’hui le musée du désert du Sonora. Cette vaste région couvre 320 000 km2, et 80 % de sa superficie est au Mexique. Aux USA il couvre une grande partie du sud-ouest de l’Arizona et le sud-est de la Californie.

Son écosystème est unique, et c’est dans cette seule région que l’on trouve les gigantesques Saguaros et leurs cousins les Organpipes.

Ce musée a été fondé dans les années 50, et il nous fait découvrir la faune et la flore qui s’y développent malgré les conditions météo difficiles. C’est la région la plus chaude et la plus sèche d’Amérique du Nord. Les températures estivales sont toujours supérieures à 38°, et il ne reçoit en moyenne que 250 mm de pluie par an ! Les hivers y sont plus doux (10 à 15 degrés en moyenne), mais encore plus secs !

On a pu y voir pas mal d’oiseaux, des lézards, tous les cactus imaginables, un ours noir, un loup, des colibris… et des Stingrays ! Après l’étonnement, on apprend que le désert couvre aussi toute la région du golfe de Californie au Mexique, ce qui justifie la présence de ces sympathiques poissons. Tous les animaux qui vivent ici ont été récupérés blessés par des associations de sauvegarde de la nature et ne sont plus capables de vivre en liberté à cause de leur état.

Les Stingrays sont des poissons très curieux et très sociables. Ils viennent à nous se faire caresser quand on met les mains dans l’eau. Les deux grandes ouvertures que l’on peut voir à l’endroit qu’on pense être leur bouche sont en fait des organes de détection des proies. Leur bouche se trouve en dessous. Ils sont sans danger. Leur peau est d’une douceur incroyable !

On est aussi tombés sur un serpent en balade lui aussi ici ! Pas un prévu dans la visite ! Sans danger, il s’agit d’un Rat Snake, qui ne se nourrit que de rat et de petits mammifères… A l’ombre des arbres, il n’était pas facile à voir !

Après cette balade caniculaire, on va finir la journée à la piscine !

A bientôt !

Roadtrip en Utah, jour 1 : sur la route vers Sedona

Roadtrip en Utah, jour 1 : sur la route vers Sedona

Sedona est une ville d’Arizona, située à environ 400 km de Tucson. Petite ville très chic d’un peu plus de 11 000 habitants, elle est célèbre pour la grande variété de formations de grès rouge, les roches rouges de Sedona… Les couleurs varient entre l’orange flamboyant et le rouge profond en fonction des heures de la journée. La région est tout simplement époustouflante !

Sedona est baptisée du nom de Sedona Miller Schnebly (1877-1950), épouse du premier receveur des postes de la ville, connue pour son hospitalité et son activité.

Située à une altitude de 1372 mètres, son climat est de type tempéré de montagne. La température moyenne est dune dizaine de degrés l’hiver, et de 35 l’été. La ville est implantée en territoire Apache, de la tribu des Yavapai.

La ville est considérée comme la capitale mondiale du New-Age. Les adeptes de ce courant spirituel évoquent la présence de vortex, notamment dans les canyons de Bell Rock, de Cathedral Rock et de Boynton. Cet engouement pour cette forme de spiritualité a permis le développement de toute une industrie touristique qui emmène ici des adeptes du monde entier qui viennent participer ici à des convergences harmoniques…

On est arrivés en début de soirée, après avoir fait quelques balades en route.

On s’est tout d’abord arrêtés à Scottsdale Old town, un des quartiers de Phoenix que l’on aime bien… On y trouve une pizzeria Grimaldi’s, qui sert les mêmes pizzas que celles du restaurant du même nom à New-York que nous adorons, avec en plus le luxe de ne produire leurs pizzas qu’avec des ingrédients de là-bas ! Même l’eau qui sert à faire la pâte vient de New-York !

Après cette petite escapade, nous avons fait une halte obligée chez Rock Springs, à mi chemin entre Phoenix et Sedona. Nous étions tombés sur ce restaurant spécialisé dans les tartes un peu par hasard en 2018 lors de notre premier roadtrip quand notre fille était venu faire ses études à Flagstaff !

En bon américain, ce restau se déclare comme artisan des meilleures tartes du monde. Pas certain que ce soit le cas, mais elle sont vraiment dingues ! Les habitants de la région y viennent faire leurs emplettes, et Rock Springs en vend des dizaines de milliers chaque année !

L’endroit bucolique et typique est au milieu de nulle part ! On y a même vu un canard à toupet !

Après une bonne pause, on est repartis vers une petite ville fantôme, BumbleBee, présentée sur des guides… On a pris une piste sur une vingtaine de km, mais une fois arrivés, pas de ville fantôme ! Quelques vielles maisons des années 30 en pleine pampa, mais rien d’autre ! On s’est arrêtés dans un très grand ranch, le Bumble bee ranch, ou la Cow-Girl qui gère le lieu nous a expliqué que cette ville fantôme n’était qu’un attrape touriste des années 70 et qu’elle n’existait plus ! Elle nous a par contre guidés vers un autre bled, authentique et dans son jus cette fois, Cleator, et avec un petit bar ouvert ! C’est une ancienne ville minière où l’on a trouvé de l’or dans les années 1180. En pour le coup on n’a pas été déçus ! D’une façon incompréhensible, des bateaux sont arrivés ici, qui donnent à ce petit bar crado le doux nom de Yacht Club…

On a repris la piste sur une trentaine de km et on a rejoint l’autoroute pour finir par arriver à Sedona. Le ciel est gris et par endroits menaçant, mais il n’a pas plu ! Les belles couleurs sont un peu passées sans soleil, mais demain devrait nous enchanter !

Nous sommes logés au Sedona Pines Resort, gentiment offert par la tante de William !

Demain, visite, balade, trek à Sedona !

A demain !

Sedona, Prescott, Jerome, et rendez-vous au Sunset !

Sedona, Prescott, Jerome, et rendez-vous au Sunset !

Très belle journée aujourd’hui, orageuse (comme souvent ici) en fin de journée…

On a commencé notre périple par Sedona et ses magnifiques roches rouges, bien plus belles au soleil !

On est ensuite allés voir la Chapelle of the Holy Cross, incrustée dans la montagne, qu’on peut voir de loin sur les deux dernière photos… Son environnement est très joli, et elle offre une belle vue sur la vallée de Sedona.

On est ensuite allés faire un tour vers l’entrée de Sedona, côté route de Flagstaff, au nord. Une petite rivière coule ici, la Oak Creek. Un pont enjambe le Oak Creek Canyon où elle coule.

Changement de décor, on a ensuite filé à une centaine de km de Sedona pour faire un tour dans la petite ville historique de Prescott, qui fut en 1964 la capitale de l’Arizona avant qu’il ne devienne un état. En 1867, c’est ensuite Tucson qui est devenue capitale du territoire, puis enfin et toujours Phoenix en 1889. L’état de l’Arizona a été créé en 1912. Le centre historique est petit, et ne compte que quelques rues qui ont gardées leurs bâtiments anciens. Une rue en particulier, Wiskey Row, qui porte bien son nom car elle est remplie de Saloon qui ont su garder un peu de leur authenticité ! On est allés boire un coup dans le plus grand et le plus vieux, le Palace Saloon, qui est à la fois la plus vieille entreprise et le plus ancien saloon de l’Arizona ! Il a été construit en 1877 et reconstruit en 1901 après qu’un gigantesque incendie a détruit la ville de Prescott.

Un très beau bâtiment, le Prescott Courthouse date de 1912. Sur son esplanade une frise chronologique retrace les grands évènements qui ont jalonnés la vie de l’Arizona.

En quittant la ville, on a pris une belle averse de mousson sur la route du retour vers Sedona ! On a fait un petit arrêt à Jerome, que l’on avait déjà visité et adoré en 2018. Ancienne ville minière, devenue ville fantôme, elle retrouve un peu de vie grâce à son cachet, à ses vieux batiments délabrés, et à son charme unique !

On a fini cette longue journée sur les hauteurs de Sedona, pour admirer le coucher de soleil sur la ville. C’est ici un truc à faire absolument. Le ciel n’était pas complètement dégagé, mais rochers rouges, coucher de soleil et dramatic sky donnent souvent de beaux résultats ! Les photos pèle-mêle, sur un peu plus d’une heure d’attente !

Demain on quitte Sedona et l’Arizona pour notre première étape en Utah, Kanab ! quelques arrêts prévus sur la route…

A demain !

De Sedona à Kanab, Utah !

De Sedona à Kanab, Utah !

Journée de transit aujourd’hui, entre Sedona et Kanab en Utah, où nous allons rester 6 jours. Beaucoup, beaucoup de balades à faire dans le coin, et il est certain qu’on n’aura pas le temps de faire tout ce qu’on a prévu !
On a donc quitté Sedona la rouge ce matin, après avoir fait un dernier petit tour dans ces paysages magnifiques ! Le ciel est encore un peu chargé, et les couleurs pas top !

On est tombé sur une maison (de milliardaire !) dingue ! Construite sur un éperon rocheux, dans un style forcément discutable, elle n’en reste pas moins incroyable ! Et ils ont poussé le luxe jusqu’à y installer un petit téléphérique pour rejoindre la maison en hauteur ! les bâtiments du bas sont semble-t-il réservés aux voitures et autres trucs de riches !

On a donc repris la route vers une première étape toute proche, Flagstaff. nous y étions déjà passé en 2018 quand notre fille y faisait ses études. C’est aussi là qu’on a fait la connaissance de notre futur gendre, William. Elle est restée un an ici, à NAU (North Arizona University) et a ensuite déménagé avec son mari à Tucson…

De Sedona à Flagstaff, ça monte pas mal ! Sedona est à 1200 mètres d’altitude, et Flagstaff à plus de 2100 mètres. On change donc complètement de décor (et de température), et on quitte le désert pour les forêts de pins ! Petite halte en route pour admirer le relief…

Arrivés à Flagstaff, on s’est un peu baladé dans les rues du centre historique, et on a mangé dans un authentique Dinner de la route 66, qui traverse Flagstaff !

Après cette pause, on est remontés en voiture, direction l’Utah ! En chemin, on a fait quelques découvertes ! Un vieux motel abandonné et entièrement décoré par des artistes locaux !

La route entre Flagstaff et Kanab passe par le Painted Desert. Les roches ici prennent toutes sortes de couleurs et de formes. Le long de la route, on est tombés sur ces collines étonnantes ! L’occasion de sortir le drone et de voir tout ça de plus haut ! Stupéfiant ! L’Ouest Américain est vraiment toujours plus étonnant ! On repassera par le Painted Desert à la fin de notre roadtrip, dans la partie du parc la plus belle.

Quelques km plus loin, un petit site où l’on peut découvrir des empreintes que des dinosaures ont laissé là il y a 70 millions d’années ! quelques fossiles de plantes également sur des pierres plates.

Et encore, d’autres rochers étonnants, de cette toujours belle couleur…

On a ensuite fait un petit détour pour aller vers Tuba City, visiter un site très méconnu, et qui se mérite un peu, Coal Mine Canyon. J’ai découvert ce site un peu par hasard pendant la préparation de notre roadtrip, et on a été subjugués ! A une vingtaines de miles de Tuba, après avoir roulé sur une piste en sable pas facile pendant 3 km (4×4 obligatoire !), on est arrivés devant un spectacle incroyable. Un canyon très coloré (on est toujours dans le Painted Desert), et surtout, seuls au monde ! Deuxième sortie du drone pour l’occasion !

Au retour on est tombés sur ce petit canyon très large, en territoire Hopi, ou s’est implanté le village indien de Moenkopi, bien exploité et très verdoyant dans ces territoires désertiques.

A mi-chemin, et en dernière étape on est arrivés à Page, sur les bords du Lake Powell. Cet endroit est lui aussi stupéfiant ! Gigantesque lac créé par le barrage de Glenn Canyon, il est long de près de 300 km ! Il atteint jusqu’à 170 mètres de profondeur. Le lac a rempli 96 canyons, et ses côtes comptent 3136 km de rivage ! Soit plus que toute la côté pacifique des Etats-Unis ! Il est devenu une base de loisirs nautiques très appréciée par les Américains.

C’est ici qu’ont été tournés les film de la planète des singes, ceux avec cette saloperie réactionnaire, pro-armes (ancien patron tout puissant de la NRA), anti-avortement de Charlton Heston !

C’est bien plus beau sous le soleil, mais on n’a quand même pas pu résister à une petite halte ici pour nous tremper les pieds et prendre quelques photos.

Et c’est juste après cette étape qu’on est officiellement entrés en Utah !

Près de 12 heures de voyage pour un peu plus de 500 km, on peut voir qu’on a fait quelques arrêts !

Demain, premières visites en Utah, sans doute Bryce Canyon si le soleil nous accompagne !

A demain !

Peek-A-Boo slot canyon, Yants Flat et Snow Canyon

Peek-A-Boo slot canyon, Yants Flat et Snow Canyon

Encore une journée bien remplie ! Pas mal de route, on a fait plus de 300 km !

On a commencé la journée en allant visiter un petit slot canyon (canyon très étroit !) près de Kanab. Il se mérite, après quelques km de route normale, on doit suivre une piste en sable très difficile sur environ 8 km ! La voiture a réussi difficilement à suivre la piste sans s’enliser ! On en a vu d’autres bien enterrés dans le sable dans le secteur…

Une fois arrivés au bout de la piste, on a découvert un magnifique endroit, qui rappelle beaucoup le célèbre Antelope Canyon qu’on avait fait en 2018 ! Sauf que là, c’est gratuit, désert, un peu secret… Et comme toujours, se retrouver sur des sites comme ça, un peu seuls au monde, ça n’a pas de prix !

La piste qui y mène est difficile, mais très belle. Le chemin serpente entre les arbres et les roches rouges.

Le canyon n’est pas très long, un peu moins d’un km, et à certains endroits très étroit, moins de 50 cm. Il y a également des passages beaucoup plus larges. Ce canyon, comme les autres, a été creusé par la force de l’eau. Ces slots canyons sont d’ailleurs très dangereux et il est très fortement déconseillé d’y aller par temps de pluie. Ils peuvent se remplir en quelques minutes et l’eau y dévale alors avec force et vitesse !

Il est assez haut, jusqu’à 7 mètres en moyenne. Il est très facile d’accès, et la balade se fait sans aucun problème… Son entrée un peu cachée sur la première photo. Désolé, beaucoup de photos, mais c’est tellement beau que le choix est difficile…

Après cette belle balade on a un peu galéré sur les pistes du coin à la recherche d’un autre spot, Whites Waves. Ici, rien n’est indiqué, les pistes se croisent un peu partout, et il n’y a aucun réseau pour tenter de trouver son chemin sur une carte ! On a roulé (au pas !) sur ces pistes pendant plus d’une heure sans réussir à tomber sur le coin qu’on cherchait ! On a fini par le trouver, de loin, près d’une haute colline, la White Tower, pour nous rendre compte que de toutes façons, les White Waves est un coin qui se regarde mais sur lequel on ne se balade pas… Et la promenade était éprouvante, on a failli s’enliser plusieurs fois, mais le coup d’oeil valait le coup ! White Waves, c’est ce qu’on voit sur la première photo.

Et on est enfin tombés sur notre premier crotale ! Il se risquait à traverser la route devant la voiture. Il n’a pas apprécié qu’on le traque ainsi avec notre appareil photo, et s’est mis en position de défense ! C’est un crotale cornu, dont la morsure est mortelle, à moins de recevoir un antidote dans les 4 heures… On n’a pas eu la chance d’entendre le si caractéristique bruit de sonnette. Mais il paraît que quand on l’entend, c’est déjà presque trop tard !

Une fois sortis de ce bourbier ensablé, on a filé vers notre destination suivante, un site méconnu à environ 150 km de Kanab vers l’ouest, Yant Flat. Situé un peu au nord de la petite ville de St George, on l’atteint lui aussi après avoir parcouru une douzaine de km sur une piste, mais celle là plutôt facile d’accès. Une fois arrivés près du site, une petite marche de 3 km nous a conduit à ce joli et étonnant site, sensé rappeler en moins beau et moins incroyable que l’un des plus beaux sites de l’ouest américain, The Wave. Ce dernier est très difficile d’accès, seuls 40 personnes par jour ont le droit d’y aller en compagnie de Park Rangers, et une loterie permet de déterminer les heureux voyageurs. Nous y avons participé, sur plusieurs jours mais sans obtenir le Graal ! Les jours où nous avons tenté notre chance, il y avait en moyenne 8000 demandes pour 40 places !

Le petit trek qui mène à Yant Flat est très agréable, et longe un canyon impressionnant.

Dernière étape de la journée, Snow Canyon, dans le même secteur que Yant Falt, à une vingtaine de km de là. C’est un petit site au bord d’un canyon, qui vaut le coup d’œil et qui lui aussi est assez méconnu. Donc, surtout en fin de journée, personne à l’horizon !

Snow Canyon est dans une zone volcanique, où il y a 27 000 ans, un volcan a craché une énorme quantité de magma et à plié les roches et les montagne aux alentours. Des dunes fossilisées sont au cœur du site.

On est rentrés à Kanab vers 19 heures bien crevés ! Douche, bouffe, article et dodo !

Demain, sans doute Bryce Canyon, en fonction de la météo. Ces jours-ci le temps est compliqué dans la région Arizona-Utah, avec beaucoup de nuages et par endroits des pluies importantes ! On a eu du bol dans nos visites, et on a réussi à éviter les nuages ! Espérons que demain le temps soit encore clément avec nous… La météo devrait s’améliorer d’ici un jour ou deux…

A force de rouler sur les pistes, la voiture commence à prendre cher…

Celle-là est sympa aussi ! A demain !

Red Canyon et Bryce Canyon

Red Canyon et Bryce Canyon

Du lourd aujourd’hui !

On a passé la journée dans le secteur de Bryce Canyon, à un peu plus d’une heure de route de Kanab. Le parc national de Bryce Canyon fête cette année ses 100 ans. Il tient son nom d’un charpentier de la fin du XIXème siècle qui a participé à la fondation d’un petit village à côté du canyon.

La géologie du lieu est passionnante ! Tout d’abord, malgré son nom, ce n’est pas un canyon… C’est un amphithéâtre. Un canyon est crée par une rivière, alors que Bryce Canyon a été formé par les pluies saisonnières et la fonte des neiges. Bryce Canyon est donc en fait la marge d’un plateau en érosion qui recule !

Toute cette région, qui va du Grand Canyon à Bryce Canyon est appelée plateau du Colorado. Ce plateau gigantesque a débuté son histoire géologique au niveau de la mer. Les forces tectoniques ont provoqué l’élévation de ce plateau jusqu’à son altitude la plus haute aujourd’hui, 3962 mètres.

Ce plateau est divisé en 5 marches, 5 falaises colorées, connues sous le nom de Grand Escalier. Le parc national du Grand Staircase Escalante, à côté de Kanab, et aussi grand que l’état du delaware, tient son nom de cet empilement de couches géologiques.

La marche la plus haute, Bryce Canyon, est composée de falaises roses à base de calcaire riche en fer, déposé dans un bassin lacustre d’eau douce qui s’est rempli et vidé plusieurs fois. Ce sont les roches les plus jeunes de l’escalier. Elles datent de 50 à 30 millions d’années.

Viennent ensuite les roches les plus jeunes de Zion, les falaises grises. Dans cette zone, il y a 100 à 70 millions d’années, se trouvait un océan subtropical. Des milliers de mètres de boue marine se sont accumulés au fond de cette mer.

La troisième marche, toujours à Zion, est composée des falaises blanches. Ce sont les roches les plus vieilles de Zion, elles datent de 190 à 100 millions d’années. C’est la plus grande marche de l’escalier. Cette couche date d’un environnement semblable au désert du Sahara.

La quatrième marche, les falaises vermillon (Vermilion Cliffs), date de 200 à 190 millions d’années. C’est la région de Kanab où nous sommes actuellement. De larges ruisseaux coulaient à travers un désert tropical qui recouvrait la région. Du sable soulevé par le vent submergeait parfois les dépôts fluviaux, ce qui a donné aujourd’hui cette alternance de rouge et de blanc dans les couleurs.

La dernière marche, encore à Zion, les falaises chocolat. Ce sont les plus anciennes roches de Zion, de 245 à 200 millions d’années. Cette zone ressemblait à un estuaire où la mer rencontrait les rivières.

Ces cinq marches reposent sur les roches du plateau du Grand Canyon, qui a lui-même été creusé par le fleuve Colorado. Ce plateau est donc soulevé par les forces tectoniques depuis les dernières 20 millions d’années. Le plateau du Colorado et ses 5 marches couvrent 250 millions d’années d’évolution ! On l’appelle la formation de Claron.

Retour à Bryce Canyon ! La zone mesure 145 km2. Le parc se situe en altitude, son point culminant étant à 2 778 mètres et le plus bas, au niveau du ruisseau Yellow Creek, à 2 018 mètres d’altitude.

C’est l’endroit au monde qui contient le plus grand nombre de Hoodoos, ces formations rocheuses aux formes coniques créées par l’érosion, que l’on appelle parfois cheminées de fées. C’est un de mes endroits préférés, et un des plus beaux et plus étonnants sites du monde !

Une route le longe, et offre plusieurs points de vues tous différents. De nombreux treks le parcourent. On en a fait un pour descendre un peu à l’intérieur et admirer les hoodoos d’en bas. La marche est difficile, tout est en descente à l’aller, et en montée au retour. On a marché près d’une heure et demie, et on est remontés à cause de l’orage qui menaçait. Mais on a pu en voir assez, la balade était crevante mais très belle ! Le soleil a joué à cache-cache avec la pluie une grande partie de la journée. On a pris quelques gouttes par moment, mais rien de terrible. Les ciel un peu bouché par endroits et par moments gâche un peu la splendeur des photos !

Un peu comme hier, beaucoup de photos ici, choix difficile, tout est tellement beau !

En venant de Kanab, avant l’entrée du parc de Bryce Canyon, se trouve un autre site, le Red Canyon. Ce n’est pas un parc à proprement parler, mais une partie de la Dixie National Forest. Ici, comme son nom l’indique, les roches sont rouges ! On y trouve les mêmes formations qu’à Bryce, de nombreux hoodoos, mais sur un secteur plus étendu et surtout moins concentré qu’à Bryce.

Après la longue visite de Bryce, on est retournés sur ce site pour faire quelques balades, dont un magnifique petit trek d’un km en montagne pour découvrir quelques petites arches naturelles. L’endroit est magnifique, hors des sentiers battus, et outre le plaisir des yeux, le bonheur encore une fois d’être seuls sur un site majestueux. Le soleil nous a en plus fait le bonheur de revenir pour illuminer nos souvenirs !

Le premier petit trek, le Hoodoo Trek est rapide et se fait autour du Visitor Center.

Le second, le plus beau, pour aller voir de près ces petites arches naturelles.

Ces arbres aux troncs torturés, tordus, et surtout torsadés, que vous pouvez voir sur beaucoup de nos photos, sont des Juniper Trees, des Genévriers qui poussent dans des sols très pauvres et résistent à la sècheresse intense de la région. Leur croissance se fait toujours dans un sens hélicoïde, ce qui leur donne leur forme si particulière.

Encore une belle journée riche en images et en souvenirs ! On en a plein les yeux, et plein les jambes !

A demain !

Zion sous la pluie, Paria Movie Set sauve la journée !

Zion sous la pluie, Paria Movie Set sauve la journée !

Compliqué aujourd’hui !

Nous sommes partis ce matin sous un beau ciel bleu sans un nuage vers Zion National Park pour faire une rando dans les Narrows… C’est un trek les pieds dans l’eau dans un canyon, celui de la Virgin River.

Une fois arrivés sur le parc après une heure de route, endroit majestueux, très escarpé et au milieu de montagnes colorées immenses, le ciel a commencé très vite à se charger, et en quelques minutes des trombes d’eau sont tombées ! C’est là qu’on se rend compte que les alertes Flash Flood que l’on reçoit sur nos téléphone quand il y a une situation dangereuse sont utiles ! Les canyons se remplissent très vite d’eau et deviennent mortels ! Les petites rivières se transforment en torrent, et il faut se mettre à l’abri au plus vite ! On a donc fait demi tour, d’autant plus que l’alerte restait valable pour les 6 prochaines heures !

Raté pour aujourd’hui donc ! Cette grosse cellule orageuse nous a suivi jusqu’à notre retour à Kanab !

On est retournés à Kanab attendre que ça se calme. Petit tour en ville, shopping, repos à l’hôtel…

Après cette pause forcée, vers 15 heures, le ciel s’est dégagé. La grosse masse nuageuse et fortement pluvieuse a traversé toute la région pour se tirer en emmerder d’autres…

On a donc repris la route vers un autre spot, dans le parc de Grand Staircase Escalante. Nous sommes allés nous balader vers Paria Movie Set. C’est une zone de petites collines de bentonite aux magnifiques couleurs. Le secteur fut habité de 1876 à 1929. La petite ville de Paria a été créée là et est devenue ville fantôme. Dans les années 70 les studios hollywoodiens lui ont donné une seconde et courte vie, et le site a servi de lieu de tournage de quelques films. Paria Movie Set était née ! Quelques films ont été tournés ici, dont The Outlaw Josey Wales (1976) de et avec Clint Eastwood. Mais la zone étant compliquée, et fréquemment inondée, les studios ont été abandonnés. Malheureusement, entretenus jusque là par les services du Bureau of Land Management, qui gère les parcs nationaux (entre autres), ce qui restait des bâtiments des studios ont été détruits par un incendie en 2006.

La zone est magnifiques et les couleurs impressionnantes !

On s’est baladés en voiture le long de la piste, à la recherche de la ville fantôme de Paria. Elle est à quelques km de l’emplacement des studios disparus. Il faut traverser la rivière et marcher un bon km pour y arriver. Il ne reste que deux bâtiments très délabrés, mais qui suffisent à se rendre compte de la vie difficile que devaient avoir les pionniers dans ces contrées sauvages… Par contre, au niveau paysage, ils savaient choisir les plus beaux emplacements !

L’ancien cimetière de Paria, qui compte une vingtaine de tombes est à quelques centaines de mètres du village, plus près des anciens studios.

On a donc fini la journée bien mieux qu’on ne l’avait commencée ! A priori, le mauvais temps c’est fini, et le soleil devrait revenir à plein régime dès demain !

Il nous reste deux jours ici avant de partir vers Moab. On va essayer de les rentabiliser !

A demain !

Cottonwood Canyon Road, Kodachrome Bassin, Willis Slot Canyon

Cottonwood Canyon Road, Kodachrome Bassin, Willis Slot Canyon

Le soleil est de retour ! On a eu une belle journée, avec quelques nuages surtout en fin d’après-midi, mais rien de comparable avec ce qu’on a connu ces derniers jours…

On a encore beaucoup roulé, un peu plus de 300 km, dont 140 km de pistes !

On a pris la route ce matin vers l’est, pour faire une longue balade sur la Cottonwood Canyon Road. C’est une piste d’un peu moins de 80 km qui a été tracée au début des années 60 pour mettre en place une ligne électrique qui relie le sud de l’Utah au barrage de Glenn Canyon (Lake Powell).

Elle traverse le Parc du Grand Staircase Escalante entre la route US 89 et le parc d’état Kodachrome Bassin. Elle offre une très grande variété de paysages très différents, qui changent de façon parfois étonnante ! On passe du désert de pierres grises, à la forêt ou aux traditionnelles roches rouges, roses et blanches de la région.

Elle longe surtout Cockscomb, la crête de coq, une grande faille qui délimite la frontière ouest de Kaiparowits Plateau. Là, les forces tectoniques ont fait basculer les roches, et le plateau se retrouve planté presque à l’horizontal, à 45 degrés !

A mi-parcours, le secteur des Narrows est le plus beau. Comme son nom l’indique, c’est la zone la plus étroite et la plus étonnante de formes et de couleurs de la piste.

Au bout d’une cinquantaine de km, on tombe sur une des plus belles arches naturelles de l’Utah, la Grosvenor Arch. C’est une magnifique double arche de 45 mètres de haut qui porte le nom d’un ancien président de la National Geographic Society.

Sur la dernière partie de la piste, on prend un peu de hauteur qui nous donne une belle vue sur la région.

A la fin de la piste, se trouve un parc d’état, le Kodachrome Bassin. Il porte le nom des anciennes pellicules de Kodak, parce que les photographes du National Geographic ont utilisé de très nombreuses fois ces pellicules dans les années 40, et avait donné ce nom à ce site avant qu’il ne devienne un parc.

Le parc est connu pour ses cheminées, 67 au total, certaines mesurant plusieurs dizaines de mètres de haut. Ce ne sont pas des Hoodoos, comme à Bryce Canyon, mais d’anciens geysers éteints et solidifiés. Les sédiments les moins durs se sont érodés au fil des années, ne laissant apparaître que la partie la plus solide de la cheminée du geyser. Le parc est petit et très beau !

Pour la dernière partie de notre périple du jour, on a fait un petit trek au Willis Slot Canyon. On y accède après une piste d’une trentaine de km. C’est un endroit isolé et peu connu, ceux que l’on préfère ! Personne ici, la nature, le canyon et nous ! Le temps a commencé un peu à se couvrir, et on a même vu quelques gouttes tomber… On a pensé un moment à renoncer alors qu’on était arrivés au bout de la piste, prêts à aller marcher. Les slots canyons sont très dangereux quand il pleut… Mais on a attendu un moment, le ciel s’est dégagé, et on a pu aller visiter ce magnifique slot canyon !

Demain on pense retourner à Zion. Il doit faire beau, et on tient beaucoup à faire ce qu’on avait prévu hier !

A demain !

Notre chouette petit motel à Kanab, le Aiken’s Lodge…

Zion National Park ! The Narrows

Zion National Park ! The Narrows

Journée magnifique aujourd’hui, pas un nuage, chaud mais pas trop (38 degrés). On est repartis vers Zion pour faire le trek qu’on avait prévu le jour du déluge…

Sur la route, on a croisé un troupeau de bisons, et ça nous a fait penser au fait qu’on n’en avait pas encore mangé cette année… A suivre donc !

Zion National Park a été le premier parc créé en Utah, en 1909. C’est un immense canyon aux parois vertigineuses, de plus de 900 mètres, de grès rouge, rose, blanc… Le canyon mesure plus de 24 km de long. Cet immense canyon a été creusé par l’érosion, le vent, la glace, l’activité volcanique, et surtout, par la Virgin River. Difficile d’imaginer que cette petite rivière, qui tire sa source du Lake Mead au centre de l’Utah, a pu creuser ce plateau à ce point ! C’est le paradis des randonneurs de montagne. Ici, on trouve des treks très difficiles, sur plus de 20 ou 30 heures de marches… Pas pour nous !

C’est donc au bord et dans la Virgin River que l’on a marché aujourd’hui ! Le premier petit trek, long d’un km et demi, le Riverside Walk, comme son nom l’indique, longe la Virgin River. Rien de difficile ici, chemin très balisé, entouré de dizaines d’écureuils pas farouches ! Et pourtant il faut s’en méfier, ces jolies petites bêtes sont porteuses de la rage, et surtout de la peste bubonique !

Dès l’entrée dans le parc, on est frappés par la démesure des falaises qui nous entourent !

Une fois arrivés au Visitor Center, il faut prendre une navette. La route panoramique qui traverse le canyon est interdite aux voitures, et il faut donc prendre un bus qui relie les différents départs d’excursions du parc.

Sur le parking on a eu la chance de tomber sur Bip-Bip. Un road-Runner, grand oiseau de la famille du coucou qui tient son nom de son habitude de courir le long des routes de l’ouest américain. Ils sont très rapides, et difficiles à photographier. Celui-là était très docile et nous a laissé l’approcher ! Il nous reste à trouver un coyote, et surtout à pouvoir le photographier ! On en a vus plusieurs, mais jamais eu le temps de déclencher !

Le chemin en bus fait, nous sommes arrivés au bord de la Virgin River pour commencer notre première marche, la Riverside Walk donc.

Au bout de la Riverside Walk, commence le trek qui nous a amené ici aujourd’hui, the Narrows. C’est une marche cette fois dans la Virgin River, à l’endroit où le canyon se rétrécit. C’est une marche très difficile : on marche presque tout le temps dans l’eau, qui est très boueuse, et au milieu des millions de galets qui forment son lit ! On avance à pas lents, dans le courant qui peut être fort, sans rien y voir, en trébuchant sans cesse. Crevant ! En plus, c’est le truc à faire à Zion, donc c’est un peu l’autoroute ! Plein de monde, trop de monde, surtout pour nous qui aimons les endroits déserts rien que pour nous… Mais bon, on est dans l’eau, pas moyen de crier au feu pour que les autres se barrent, donc on fait avec, mais c’est moins agréable, et les photos sont bien moins belles !

Petit détail important, ici, il faut un bâton de marche ! Au début on s’est un peu foutu de tout ce monde qui se la racontait avec leur bâton, mais on a vite compris que ce n’était pas juste une mode… Bref, on n’en avait pas !

A certains endroits, l’eau est tellement profonde qu’on se mouille presque entièrement ! Carole a même fini par nager…

On circule au milieu de ces parois vertigineuses, le site est magnifique ! au bout de 3 km on a rebroussé chemin, déjà bien crevé et les pieds douloureux ! Le canyon en mesure 8 ! Ceux qui le font entièrement mettent plus de 12 heures aller et retour !

Le retour, sans nager cette fois, les sacs sur la tête pour essayer de ne pas trop mouiller nos affaires !

La suite s’est ensuite faite comme à l’aller, on a repris le Riverside Walk les pieds bien plus lourds qu’à l’aller ! On a marché 8 km aujourd’hui, ce qui n’est pas exceptionnel, mais on est bien plus crevés que d’habitude !

Après le long chemin en bus pour récupérer notre voiture, on est repartis vers Kanab. Des petits bouquetins nous ont fait le plaisir de s’installer sur et au bord de la route.

C’est notre dernière journée à Kanab. Demain, grosse étape vers Moab. Plus de 500 km à faire avec au moins (on trouve toujours le moyen de tomber sur des trucs pas prévus pendant qu’on roule !) deux arrêts prévus : Capitol Reef et Canyonland qui sont sur la route, et quand même assez loin de Moab. Ça nous évitera de faire trop de route pour retourner les voir une fois là-bas !

A demain !

De Kanab à Moab, via Capitol Reef

De Kanab à Moab, via Capitol Reef

On a pris la route ce matin pour Moab. Partis à 9 heures, on est arrivés à 20 heures à Moab. 11 heures de voyage pour 500 km, c’est qu’on a traîné un peu !

En chemin, quelques petites images de l’Amérique profonde, de jolies maisons, quelques ruines typiques, une vieille station service abandonnée… Bref, on a fait pleins de petits arrêts minute juste pour prendre quelques photos !

Le gros spot sur le trajet, c’est Capitol Reef. C’est un parc national assez sous-estimé, qui souffre de sa proximité géographique avec les géants d’à côté, Les Arches et Canyonland ! Peu de monde ici, des paysages superbes, un soleil éclatant, on a passé un joli moment ici !

C’est un très grand parc qui s’étend sur plus de 100 km. Autant dire qu’il a fallu choisir le coin à privilégier. La zone centrale, la plus près de notre route, la Fruita Area est la plus facilement accessible. Cette zone porte ce nom en raison des très nombreux arbres fruitiers qui poussent dans cette vallée arrosée par une rivière au milieu d’un grand canyon. Elle est sur la route UT 24 que nous avons prise, et qui traverse la parc d’ouest en est. La partie sud de la Fruita Area est parcourue par une scenic drive, qui traverse les plus beaux paysages de Capitol Reef. Nous avons donc pris cette jolie route, qui est en cul-de-sac.

A peu près au milieu de la scenic drive, un trek parcoure un wash, ces rivières asséchées qui ne se remplissent d’eau que pendant les pluies et se transforment en flash flood ! On a fait ce trek, qui commence dans le wash, et qui monte ensuite en haut d’une des berges du canyon pour aller voir une magnifique arche naturelle, la Cassidy Arch, nommée en l’honneur de Butch Cassidy qui s’est caché à de nombreuse reprises dans ce coin. On est dans sa région d’origine, et en route, on est tombée sur une maison dans laquelle il a vécu à partir de ses 14 ans avec sa famille avant qu’il ne devienne le hors-la-loi bien connu. Ou pas !

Butch Cassidy est né à Beaver dans l’Utah en 1866 et est mort en 1908, probablement en Bolivie. C’était un braqueur de banques et un pilleur de trains très actif dans la région, à la tête d’une bande appelée le Wild Bunch, et qui n’a jamais été arrêté ! Ce gang a été à l’origine de nombreuses tueries pendant ces années d’activité. Sundance Kid, dit le Kid (pas Billie, l’autre !) a fait partie du Wild Bunch…

Voici la maison où il a vécu pendant 4 ans avec sa famille. Perdu au milieu de nulle part, on imagine facilement la dureté de la vie dans ces contrées !

Mais revenons à nos bisons. Ce trek qui monte à la Cassidy Arch fait 6 km aller-retour. Le début est à plat dans le wash, et ensuite, commence la montée, assez difficile, raide, sous un chaud soleil, sans un poil d’ombre. Les roches sont superbes, le chemin bien balisé, plus qu’à arriver à l’arche !

Après cette marche bien crevante on a repris la route vers Moab. On dit souvent ici que les paysages changent tout le temps, qu’en quelques km on change complètement d’univers… C’est encore le cas ici ! A peine 10 km après avoir quitté les chaudes couleurs de Capitol Reef, on s’est retrouvés sur la lune ! Paysages gris, des cendres volcaniques issues de méga volcans en activité ici entre -6 et -3 millions d’années. une couche de 900 mètres d’épaisseur de cendres s’est déposée sur une région de plus de 10 000 km2 !

On est arrivés vers 20h30 à Moab, dans une ville coupée entièrement du réseau électrique. Plus rien ne fonctionnait, ni les feux tricolores, ni bien sûr les check-in des hôtels ! On a pu avoir notre chambre sans problème, mais aussi sans clé ! Pas moyens eux pour de coder la carte d’accès ! On s’est installés dans la pénombre avant de sortir manger… Mais problème, sans électricité, pas un restaurant ouvert ! On a seulement trouvé un truck-food qui fonctionnait, un vendeur de hot-dog avec des plaques de cuisson au gaz !

Le gars ce soir a fait son beurre ! Moab est une ville très touristique. La queue pour avoir un hot-dog était conséquente ! On a finalement eu les nôtres après plus d’une heure d’attente !

L’électricité est finalement revenue vers 22h30, juste à temps pour regagner notre chambre !

Demain on part vers Canyonland !

A demain !

Dead Horse Point, Canyonland et de la Dirt Road

Dead Horse Point, Canyonland et de la Dirt Road

Très belle journée aujourd’hui, on s’est régalés !

Première destination, Dead Horse Point. C’est un des endroits mythiques de l’ouest Américain, rendu encore plus célèbre par le film Thelma et Louise. C’est là qu’à la fin du film, elles se jettent dans le vide avec leur voiture !

Dead Horse Point tient son nom à une histoire qui tient peut-être de la légende, comme souvent ici ! Il se dit que les cow-boys utilisaient le promontoire de Dead Horse Point pour y parquer les mustangs sauvages qu’ils capturaient dans les alentours. Des chevaux abandonnés ici seraient morts de soif, incapable de rejoindre la rive du Colorado quelques dizaines de mètres en dessous.

L’histoire est triste mais le site est grandiose. On est à quelques km de Canyonland, et la zone ici est incroyablement découpée ! Le fleuve Colorado entoure ce haut plateau, un peu comme à Horseshoe Bend près de Page (Page des Carnets de Voyage Arizona2018).

Plus bas dans la vallée, on distingue de grands bassins bleus. Ce sont des mines de Potasse. La société Intrepid Potash produit ici entre 700 et 1000 tonnes de potasse par jour. Le gisement est si important ici qu’on estime qu’elle pourra produire à ce rythme pendant encore au moins 125. La mine est exploitée depuis 1963.

Le minerai est mis dans ces grands bassins remplis d’eau colorée en bleu pour accélérer le processus d’évaporation. Cette évaporation permet de concentrer la potasse qui est ensuite récupérée comme dans les marais salants. Plus tard dans la journée, on est descendus au plus près des bassins. Les photos suivent un peu plus bas !

Juste à côté de Dead Horse Point, se trouve le Parc National de Canyonland. Ici on a en résumé tous les paysages de l’ouest Américain : des canyons grandioses, des mesas, des arches, des washs, des pistes qui s’enfoncent dans des zones très reculées…

Les site est gigantesque, il couvre plus de 1300 km2.

Une route le traverse et offre plusieurs points de vue.

A peu près au milieu de la scenic road qui traverse Canyonland, on a fait une petite marche pour aller voir une très belle arche qui surplombe la vallée, Mesa Arch.

Après la visite de ces deux magnifiques endroits, on a eu envie de descendre dans le canyon pour voir tout ça de plus près, d’en bas ! On a vu du haut que des pistes passaient au fond du canyon. On a cherché pas mal un moyens d’y accéder, et on a fini par trouver !

On est alors partis pour 4 heures de pistes bien raides, caillouteuses et accidentées, mais tellement belles ! On s’est fait un peu peur à certains endroits, mais le voyage valait le coup ! On a fait une super balade au milieu des canyons, pour arriver au pied du Colorado en face de Dead Horse Point ! On est aussi passés au plus près des bassins de potasse. Au bout de 3 heures de piste on est arrivés au pied de Dead Horse Point, là où Thelma et Louise se jettent dans le vide. Autant dire qu’on l’a photographié en long en large et en travers, et aussi quelques images avec le drone pour essayer d’en saisir tout la splendeur ! C’était magique !

C’était une super journée où on en a pris plein les yeux !

Demain, les Arches !

A demain…

Arches National Park

Arches National Park

On a passé la plus grande partie de la journée dans le Parc National des Arches. C’est le parc le plus visité de la région et le plus célèbre ; à tel point que depuis quelques années, il faut réserver son entrée. Le nombre de visiteurs est donc limité. La réservation se fait au moins 3 mois à l’avance, et on doit choisir une heure d’entrée. Une fois dedans, on peut en ressortir et y retourner dans la journée autant qu’on veut. A noter qu’avant 7 heures et après 17 heures, l’entrée du parc est libre.

Voilà pour les formalités !

Le parc couvre 355 km2. On compte ici plus de 2000 arches de pierres naturelles. Une arche est considérée comme telle quand son diamètre est supérieur à 1 mètre et qu’elle est taillée dans un bloc de roche uniforme.

Les plus belles arches ou les plus imposantes ont toutes un nom : comme Delicate Arch, la plus belle, la plus célèbre, celle qui figure sur les plaques d’immatriculation de l’Utah, Sand Arch, une petite merveille installée dans un étroit petit canyon couvert de sable, ou Landscape Arch qui mesure plus de 100 mètres de long pour 32 mètres de hauteur qui est l’une des plus grandes arches du monde. On trouve aussi ici d’autres sites remarquables, comme Park Avenue, une longue falaise étroite qui fait penser à la célèbre avenue de New-York et ses gratte-ciel, ou encore Balanced Rock, un immense rocher en équilibre, qui a un volume équivalent à 3 autobus mais un poids 5 fois plus important…

On réserve Delicate Arch pour demain soir car le meilleur moment pour aller l’admirer c’est au coucher du soleil. Mais elle se mérite, on l’atteint après un trek d’un peu moins de deux heures. Ce qui veut dire qu’on devra parcourir le chemin de retour (deux heures encore !) dans l’obscurité, en plein désert, entouré de toutes les bestioles possibles du coin !

Sous un beau soleil et une chaleur modérée à notre départ ce matin à 8 heures, 72 degrés Fahrenheit, soit 22 degrés Celsius, on a fini la journée sous 96 degrés F, soit 35 degrés Celsius. Ce n’est pas chaud pour la région, en général à cette saison on est plus aux alentours de 45-50 degrés Celsius ! Pas mal ceci dit pour la promenade.

On a pas mal marché aujourd’hui, environ 12 km. Certaines arches sont proches de la route, mais pour d’autres, il faut crapahuter un peu !

Demain soir donc, Delicate Arch ! On va préparer dans la journée pique-nique, eau (au moins 3 litres par personne, lampes torches… Et on va aussi profiter un peu de la journée pour faire comme si on était en vacances !

A demain !

Delicate Arch

Delicate Arch

C’est la plus belle du parc, la plus photographiée au monde, le symbole de l’Utah, affiché sur les plaques d’immatriculation, et le relais de la flamme olympique lors des jeux d’hiver à Salt Lake City est passée dessous…

Elle mesure 20 mètres de haut et est placée pile là où il faut ! Au bord d’un canyon, avec un environnement dégagé. On estime son âge à 70 000 ans et les géologues pensent qu’elle peut encore tenir 10 000 à 15 000 ans. Ça vous laisse un bon créneau pour revenir l’admirer !

Le pire c’est que lors de la création du Parc National des Arches en 1929, elle n’en faisait même pas partie ! Elle a été intégrée en 1939 lors de l’agrandissement du Parc National.

Pour l’admirer, il n’y a qu’un moyen, la marche ! il faut suivre un sentier, modérément ardu comme ils disent dans le Parc, mais en fait tout en montée à l’aller, sur 2,5 km. C’est pas très long, mais c’est dur !

A l’entrée du sentier, on peut voir une vieille maison qui date de 1898, le ranch de John Wesley Wolfe. C’est un vétéran de la guerre de sécession, né en 1829, qui a l’âge de 69 ans a décidé de s’installer dans le sud de l’Utah pour suivre les conseil de son médecin de trouver un climat plus sec pour soigner au mieux ses anciennes blessures de guerre. Il a donc fondé un ranch ici, qui comprenait plus de 1000 têtes de bétail ! Il a vécu ici avec 6 membres de sa famille jusqu’en 1920 où il est retourné dans son état d’origine, l’Ohio. Il y est mort 2 ans plus tard !

La cabane mesure 5,2 mètres sur 4,6 mètres. Parfait je pense pour une famille de 6…

On a donc fait la petite randonnée au milieu des buissons du désert et des rochers. Avec sur le dos, à bouffer parce qu’on va y rester jusqu’après le coucher du soleil, et 6 litres d’eau, parce qu’il fait 39 degrés et bien sec ! On est partis vers 18h et on a mis 45 minutes pour parcourir le sentier.

Les Américains ne font jamais les choses à moitié ! Le sentier est assez bien balisé, pas trop de risque de se perdre. Il y a pas mal de monde, c’est l’attraction de la région et le point le plus populaire du Parc. A la fin du sentier, alors qu’à aucun moment on ne peut voir l’arche avant, on longe une haute paroi rocheuse. C’est au dernier moment, après avoir tourné, qu’on découvre l’arche dans toute sa splendeur ! Autour de nous, d’autres arches. Magnifique !

Tous les soirs, j’ai droit à une réflexion de Carole sur le fait que je mets bien trop de photos, qu’elles sont toutes pareilles…

Ça ne va pas s’arranger ce soir… J’aime les photos, je fais un tri d’enfer même si ça n’en n’a pas l’air, et comme ça chacun choisit celle qui lui plaît le plus.

Donc là vous allez bouffer pas mal de photos de Delicate Arch… Désolé ! On est restés sur le site pendant près de deux heures et en fonction du soleil, de la pose, de la lumière, du mode de prise de vue, les couleurs de ciel et de l’arche changent. L’angle des photos aussi !

Quand la nuit a commencé à tomber, on a repris le chemin en sens inverse pour retourner à la voiture. La bonne nouvelle, c’est qu’on a oublié la lampe qu’on a achetée exprès ! Elle est bien tranquillement en charge dans la chambre, prête à de nouvelles aventures ! La lampe des Iphones nous a en fait suffit pour retrouver notre chemin sans encombres !

Désolé, sur la dernière vidéo, je finis un peu mon sandwich !

Une dernière petite vue de Delicate Arch à travers la petite arche creusée dans la paroi (en grimpant un peu !).

C’est notre dernier jour à Moab. demain nous partons pour notre dernière étape, avec une nouvelle journée de transit qui devrait être très riche (et très longue…).

A demain !

Hole N »the Rock, Monument Valley, Valley of the Gods, Canyon de Chelly

Hole N »the Rock, Monument Valley, Valley of the Gods, Canyon de Chelly

En transit aujourd’hui pour notre dernière petite étape avant le retour à Tucson !

Nous avons quitté Moab en début de matinée, pour une étape de 500 km vers un petit bled en Arizona, Holbrook. Le trajet a duré plus de 12 heures, la route était parsemée de chouettes trucs à voir.

Juste après Moab, une petite curiosité, Hole N »the Rock. C’est une habitation troglodyte qui date des années 40. Albert Christensen a mis 12 ans à creuser dans la roche une habitation de 450 m2 et un petit restaurant. Il a ensuite vécu là avec sa femme avant de décéder à la fin des années 50. Sa femme a continué à vivre ici et à tenir le petit restaurant jusqu’à sa mort en 1970. Les deux sont enterrés à quelques pas de là, dans une autre cavité creusée elle aussi dans cet immense rocher. Le lieu est devenu maintenant une petite attraction populaire. Plus de restaurant, mais des petites boutiques de souvenirs.

Sur la route, quelques petits trucs… Une belle arche, un petit lac, deux rochers dressés (les twin-rocks) une chouette baraque toute ronde…

Le Mexican Hat, un célèbre rocher en équilibre.

Seconde étape plus lointaine, Monument Valley ! Le lieu le plus célèbre de l’ouest Américain, et sûrement le plus mythique ! Là les plus grands westerns de l’âge d’or du cinéma ont été tournés. C’est le grand réalisateur John Ford qui a rendu célèbre ce site après y avoir posé ses caméras. Un point d’intérêt du parc porte d’ailleurs son nom, John Ford Point. C’est précisément là, sur un promontoire, qu’il posait sa caméra pour tourner les plus belles scènes. Les 2 premières photos, c’est Forrest Gump Point. C’est là dans le film, que Tom Hanks arrête de courrir !

A quelques km, un site qu’on avait trouvé un peu par hasard et qu’on avait visité l’hiver 2018, un peu sous la neige ! Valley of the Gods ! Des paysages aussi beaux qu’à Monument Valley, dans un environnement plus sauvage. Une belle piste d’une trentaine de km serpente au milieu des canyons. Encore un coin peu connu où on a le plaisir d’être seuls au monde…

Après ces deux belles balades, on a repris la route vers Holbrook, sous un ciel de plus en plus menaçant ! Une dernière étape, dans un coin que nous ne connaissons pas, le magnifique Canyon de Chelly. Le nom est issu du mot Navajo Tseqi qui veut dire canyon rocheux. On pronoce Canyon de-Shay. Le canyon a une forme de y, il est creusé par deux rivières, Tsaile Creek et Whiskey Creek qui se joignent pour former le Rio de Chelly. Le canyon est habité depuis plus de 5000 ans ! Les indiens Anasazis s’y sont installés au début de l’ère chrétienne, et y ont vécu jusqu’en 1300. On retrouve les ruines de leurs habitations, souvent très en hauteur le long des falaises du canyon. Les Navajos ont pris possession du site vers 1700. Ils y faisaient paître leurs troupeaux et y cultivaient la terre. En 1805, un groupe de Navajos poursuivi par les colons espagnol y trouva refuge. Ils furent massacrés là par les soldats espagnols. La tuerie fit au moins 115 victimes.

Le canyon est toujours en Territoire Navajos, qui y vivent toujours. La visite de l’intérieur du canyon est interdite sans guide Navajo. Il est impossible d’y descendre sans leur accord.

Parmi les formations rocheuses les plus spectaculaires, Spider-Rock, une aiguille de 244 mètres de haut.

Nous y sommes arrivés sous un ciel menaçant, et la pluie a commencé à tomber pendant notre balade sur la route panoramique qui longe la rive du canyon. Un endroit où nous reviendrons au cours d’un prochain voyage, le site est magnifique et vaut le détour, et surtout une balade à l’intérieur… Je pense qu’on a jamais fait un parc aussi vite ! Pour devancer la pluie et l’orage qui grondait de plus en plus près, on a cavalé de points de vue en points de vue ! Elle a finit par nous rattraper et ne nous a plus quitté tout le long des 160 km qui nous restaient à faire jusqu’à Holbrook !

On est arrivés à Holbrook vers 21 heures, mais la magie des fuseaux horaires nous a fait gagner une heure ! En Arizona, hors du Territoire Navajo, il est une heure de moins ! Toujours ça de gagné sur le sommeil !

Demain, dernière étape vers Tucson !

A demain !

Painted Desert et Petrified Forest

Painted Desert et Petrified Forest

Dernière ligne jusqu’à Tucson !

Le temps est meilleur ce matin, le soleil est revenu, avec encore quelques nuages… Holbrook où on a dormi est un petit bled Républicain bien naze. D’un côté, les Navajos très pauvres, et de l’autre les blancs bien réac ! Malgré les années, toujours étonnés de voir des types en armes au petit déjeuner, avec une casquette mal vissée sur la tête marquée Marine Corp. ! Au cas où un pancake l’attaquerait, il est prêt !

Le Petrified Forest National Park englobe les deux sites qui sont en fait mélangés. Les arbres pétrifiés sont partout ici. Le secteur nord est une formation géologique assez unique appelée Painted Desert. On comprend vite l’origine du nom. Ici les roches sont très colorées. une grande partie du Painted Desert, qui mesure officiellement 120 km sur 60 est en territoire Navajo et interdit à la visite. C’est le seul parc national traversé par la Route 66. L’emplacement de l’ancienne route 66 qui a été remplacée depuis longtemps par une highway est symbolisé par une carcasse de vielle bagnole.

Géologiquement, la zone du parc était occupée par une ancien fleuve il y a 200 millions d’années, entourés d’immenses arbres. Un ancien volcan a déposé une épaisse couche de cendre et de basalte qui a permis aux sédiments de se déposer, de se colorer et de s’oxyder avec les temps. L’érosion a ensuite fait son travail et laisse apparaître le résultat de ces millions d’années d’évolution. Les arbres sont restés figés là, et ils se sont pétrifiés avec le temps.

Un ancien hôtel magnifique en Adobe, transformé maintenant en musée, datant de la grande époque de la route 66 se fond parfaitement dans le paysage.

Le cratère de l’ancien volcan qui a déposé ici sur plus de 1000 km2 ses cendres et son basalte est toujours visible.

La couleur rouge laisse la place petit à petit en fonction des endroits à d’autres couleurs, du bleu, du gris, du rose, du parme, du violet… L’oxydation du fer a pris des teintes différentes avec les autres minéraux présents partout.

Des pétroglyphes vieux de 2000 ans attestent de la présence humaine ici depuis longtemps. Cette zone s’appelle Newspaper Rock.

En continuant la route vers le secteur sud du parc, on trouve de plus en plus de bois pétrifiés. Les couleurs du Painted Desert sont toujours là. On voit clairement que l’érosion continue à dévoiler les troncs bien enfouis sous les sédiments.

Un des secteurs du parc, Blue Mesa nous permet une balade au milieu des roches et des troncs d’arbres pétrifiés. A première vue, on dirait que c’est du bois, mais c’est bien de la roche !

Ce dernier secteur du parc, appelé Jasper forest est la plus grande concentration de bois pétrifié au monde !

La visite complète du parc prend environ 2 heures. Nous l’avons donc quitté à la sortie sud pour continuer notre chemin vers Tucson. A la sortie, deux grandes boutiques vendent des pierres et des morceaux de bois fossilisé. Tout vient de l’extérieur du Parc. La zone est très sécurisée, et les ParkRangers n’hésitent pas à fouiller les véhicules pour vérifier que personne n’a pris de souvenir sur place !

Après la visite du parc, il nous restait encore un peu moins de 4 heures de route. On a quitté les paysages désertiques pour entrer en territoire Apache. La traversée de la Salt River Canyon, dans un environnement de montagne (on est à plus de 2000 mètres d’altitude) est magnifique. On a traversé le territoire de deux tribus Apaches, la White Mountain et la San Carlos. Quelques anciens bâtiments d’un centre de vacances bien dépouillé depuis des années nous ont offert une petite pause photo !

Nous sommes arrivés à 19 heures à Tucson, retrouver notre fille, son mari et notre merveilleuse petite fille, sous un beau coucher de soleil !

Notre roadtrip est terminé ! On a parcouru 7250 km avec notre Toyota 4Runner ! Beaucoup de route pour voir de merveilleuses choses, des endroits uniques ! Comme à chaque Carnet de Voyage, on en a pris plein les yeux et nous nous sommes fabriqué plein de souvenirs ! Il nous reste encore quelques jours à Tucson. Peut-être un nouvel article un des ces jours ?

Merci à tout ceux qui nous ont lus !

A bientôt !